Rockin` All over the World

Frankfurt

Der Flug war ziemlich ruhig. Trotzdem konnte ich nur die erste halbe Stunde schlafen. Immerhin so zehn CDs von meinem MP3 Player höre ich mal wieder am Stück. Ja und schade um die Landung – wegen der Aussicht von einem Fensterplatz ohne Fenster. Ich kann durch so einen Mini-Schlitz an meinem Vordermann vorbei durch seine Scheibe lugen. Wir überfliegen unser Haus, das Kickers Stadion, die Traglufthalle Rosenhöhe. Es wären wunderbare Bilder bei schönstem Wetter möglich gewesen. Schade.

Frankfurt Airport wie immer. Driss und lange Wege. S-Bahn 15 Minuten Verspätung steht auf der Anzeigentafel, dann 20 Minuten. Als sie nach 30 Minuten kommt, fährt sie nicht bis Hanau sondern soll in Offenbach Ost enden. In Niederrad steige ich aus, denn jetzt wird das Ziel des Zuges plötzlich nach Frankfurt (Süd) verlegt. Ich muss mich bei Bahn und rmv nicht umgewöhnen.

Zuhause: Rucksack in den Flur, ein Blick quer über die Post und dann Jetlag rausschlafen.

Resümee

So kurz nach der Rückkehr ist es sehr früh für eine Bilanz. Vieles muss sich noch setzen. Sechs Wochen und zwei Tage sind eine lange Zeit. Ein Kontinent, fünf Länder, mindestens ebensoviele Klimazonen, zahlreiche Städte und Begegnungen: im Bus, in der Bahn auf dem Schiff. Meist nur flüchtig. Trotzdem viele Beobachtungen über die ich noch lange nachdenken werde.

Die letzten fünfzehn Jahre bin ich quer durch die Welt gestromert. Viel Südostasien, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand und China. Dazu Südafrika, Saudi Arabien, Libanon, Pakistan und Jordanien. Und dann jeden Meter mit dem Zug oder der Fähre von Portugal bis Singapur. Außerdem zwei- oder dreimal USA. Die banale Frage „was die Welt antreibt?“ kann ich heute noch weniger beantworten als im Jahr 2010.

Panama, Peru, Chile, Argentinien und Uruguay: ich habe versucht in den Alltag der Menschen einzutauchen. Bin neben ihnen über Stunden, einmal waren es 17 am Stück, im Bus oder Zug gefahren. Anstrengend. Manchmal war ich platt. Deutlich platter als vor 50 Jahren. Aber im Gegensatz zu früher: am Ende jeder Etappe konnte ich bei Bedarf mit meiner Kreditkarte in irgendeinem schnicken Mittelklassehotel einchecken. Je platter der Körper, desto besser das Hotel.

Mit Matthias Schulze Boeing (SB) habe ich während der Tour öfter gechattet. Er reist im Herbst nach Buenos Aires, trifft sich hier mit einer Wissenschaftlerin die über den Abritsmarkt forscht, speziell über den informellen Arbeitsmarkt von dem sie annimmt, dass bis zu 50 Prozent der Menschen in den Ländern, die ich besucht habe, tätig sind. Überspitzt: eine Form von Tagelohn. Männer stehen an Parkplätzen um für ein paar Pesos Autos zum nächsten freien Platz zu lotsen, Leute die vor den Geschäften fegen, Geldwechsler, Träger an Taxisständen die gegen ein Tipp den Rucksack in den Kofferraum heben und und und. In allen Ländern die ich besucht habe, stehen unglaublich viele junge Leute auf den Straßen. Warten auf Godot. In Buenos Aires und Montevideo, aber auch in Santiago schlafen in Massen Menschen auf der Straße. Zum Glück sind hier die Straßen nicht ganz so dunkel wie in Indien, wo ich nachts ungewollt über die Menschen gestolpert bin.

Drogen sind ein anderes Problem. Wohl gerade in Montevideo. Es sind, so ist zu lesen, wohl preiswert hergestellte chemische Drogen. Es gibt eine Menge Junkies die dort relativ aggressiv betteln. Klar: wenn der nächste Trip noch nicht finanziert ist. Es ist schon kein schöner Anblick wenn man an einem Tisch vor dem Laden einen Kaffee schlürft und nebenan in einer Hofeinfahrt ein körperliches Wrack sich selbst vollkotzt oder pinkelt.

Auf der anderen Seite: der Sicherheitsapparat ist gewaltig. In Buenos Aires und in Lima steht in den Vierteln die Safe sind quasi vor jedem Block ein Team. Dazu gibt es noch jede Menge Security, vor jedem Eingang, vor jedem Laden, drinnen an der Kasse. Das will finanziert sein. In vielen Vierteln sind die Gebäude von hohen Zäunen umgeben. So mit allerlei Stacheldraht und scharfen Dochten auf der Spitze. In den Käfigen werden dann auch die Autos geparkt. Ein anderes Indiz, das zur Obacht mahnt: wenn Leute gehäuft ihren Rucksack vorne tragen.

Es fällt auf, dass die Sicherheitsmaßnahmen dort besonders ausgebaut sind, wo so der untere Mittelstand wohnt, also Leute die sich gerade so über Wasserhalten können. Es ist auch interessant aus dem Zug oder oder Bus zu beobachten wie mit zunehmender Entfernung von den Metropolen die Sicherheitsarchitektur durchlässiger wird, bis sie fast ganz verschwindet. In den Zentren vieler Kleinstädte ist es kein Problem nach Mitternacht zu bummeln. Man trifft Frauen, die dann immer noch ihren Schoßhund ausführen, ältere Menschen die einen Schwatz halten oder sieht, dass Gegenstände in den Autos liegen. Letzteres ist in den Großstädten ein Nogo, wenn man sein Auto am nächsten Morgen ohne eingeschlagene Scheibe aufschließen möchte.

Aber die eigentliche Frage über die ich auch mit SB gechattet habe: Warum scheinen die Wachstumschancen zwischen Südamerika und Südostasien so ungleich verteilt.

Zahlen aus Weltalmanach 2026

ASIEN

Vietnam

Wachstum BIP 7,1 % BIP pro Kopf 4536 US $ Arbeitslosigkeit 1,6 % Inflation 3,6 %

Kambodscha

Wachstum BIP 6 % BIP pro Kopf 2755 US $ Arbeitslosigkeit 0,2 % Inflation 0,9 %

Malaysia

Wachstum BIP 5,1 % BIP pro Kopf 12.541 US$ Arbeitslosigkeit 3,9 % Inflation 1,8 %

Thailand

Wachstum BIP 2,5 % BIP pro Kopf 7491 US $ Arbeitslosigkeit 0,9 % Inflation 0,4 %

Laos

Wachstum BIP 4,3 % BIP pro Kopf 2066 US $ Arbeitslosigkeit 1,2 % Inflation 23,1 %

Indonesien

Wachstum BIP 5 % BIP pro Kopf 4598 US $ Arbeitslosigkeit 3,4 % Inflation 2,3 %

Südamerika

Peru

Wachstum BIP 3,3 % BIP pro Kopf 8485 US$ Arbeitslosigkeit 4,8 % Inflation 2,4 %

Chile

Wachstum BIP 2,6 % BIP pro Kopf 16.439 US$ Arbeitslosig keit 9 % Inflation 3,9 %

Argentinien

Wachstum BIP -1,7% BIP pro Kopf´ 13415 Arbeitslosigkeit 6,2 % Inflatio 220 %

Uruguay

Wachstum BIP 3,1 % BIP pro Kopf 23089 Arbeitslosigkeit 8,4 % Inflation 4,9 %

Im Schnitt haben die Länder in Südostasien höhere Wachstumsraten wie die Länder in Südamerika die ich besuchte. Auch bei der Arbeitslosigkeit und Inflation gibt es deutliche Unterschiede wobei es zu brücksichtigen gilt, dass die Ausgangslage in Südostasien deutlich niedrihger ist.

Leben Stadt / Land

Argentinien 92 zu 8

Chile 88 zu 12

Kambodscha 25 zu 74

Laos 38 zu 61

Malaysia 79 zu 21

Peru 79 zu 21

Thailand 54 zu 46

Uruguay 95,8 zu 4,2

Vietnam 40 zu 60

Die Unterschiede sind auch auf den ersten Blick signifikant. In Südostasien leben im Verhältnis viel mehr Menschen auf dem Land.

Und damit noch einmal zurück zu dem kurzen Chat mit Matthias Schulze Boeing. Eine tiefe Analyse ist hier kaum möglich. Ich kann ein paar Eindrücke schildern. SB und ich haben schon ein wenig gerätselt warum Südamerika und Südostasien so eine unterschiedliche Dynamik haben: Klima? Katholizismus? Konfuzius? Postkoloniale Attüde? Die Unterschiede im Alltag bewegen sich zwischen charmant und nervig. In Südamerika kommt man in einen Laden und wartet bis der Chef sein Schwätzchen beendet hat, in Vietnam kann man den Argumenten der Verkäufer kaum entfliehen wenn man nur an der Tür vorbeiläuft. In Asien wird überall gewerkelt, in Südamerikan zerfällt viel. Vor allem die Infrastruktur zerbröselt. Dabei ist Südamerika im Gegensatz zu Südostasien eine Region mit vielen Bodenschätzen, Reichtümern. In beiden Kontinenten scheint die Ausbildung der jungen Menschen gut.

Südamerika war vor 150 Jahren ein reicher Kontinent. Menschen aus aller Welt wanderten ein. Die spanischen Eroberer schufen viele glanzvolle Städte unterdrückten gleichzeitig die einheimische Bevölkerung, gründeten ihren Reichtum auch auf Sklaven. Der Abstieg in der Neuzeit begann wohl in den 1950er Jahren. Wechselnde populistische Regierungen bewegten sich zwischen Extremen, bremsten wirtschaftliche Entwicklungen. Hier Kuba, dort USA. Rechte Regierungen sorgten dafür das Infrastruktur vernichtet wurde. Argentinien besaß bis in die 1980er Jahre ein vorbildliches und innovatives Eisenbahnsystem. Davon existieren nur noch Rudimente, weil Investoren, die die Gleise vom Staat übernahmen, die erhaltenen Subventionen an die Aktonäre ausschütteten statt sie in den Erhalt der Bahn zu investieren. Heute sind viele Strecken -trotz hoher Nachfrage- stillgelegt und zugewachsen, Brücken zerstört. Ebenso in Chile und Peru. Das hemmt den Abbau von Bodenschätzen. Das Straßennetz ist unzureichend ausgebaut, Flugverbindungen gemessen an Asien relativ teuer.

Christian Oster, ein Journalist der der Ehe wegen seit langem in Vietnam lebt und der mich dreimal durch Hanoi begleitete, erzählte mir mal: Vietnamesen kennen nur drei Ziele: Geld, Wohlstand und Reichtum. Dafür schuften sie Tag und Nacht. Für sich, aber vor allem für die Kinder. Es gibt einen ungeschriebenen Pakt zwischen der Regierung und Politik: die Menschen dürfen so gut oder so schlimm Kapitalisten sein wie es ihnen gefällt solange sie die Autorität der Regierung nicht hinterfragen. Das Volk hat die Regeln von Konfuzius verinnerlicht: Alt vor jung, reich vor arm, Meister vor Schüler. Feste Leitplanken für eine scheinbar uniforme Gesellschaft. Meine erste Frage an Christian war: Ja wie passt denn dieses Regelwerk zu den Visionen einer klassenlosen kommunistischen Partei. Oberste Maxime der Politik in Vietnam ist die Lehre von Marx und Lenin. Jedenfalls auf dem Papier. Es passt: Die Kommunistische Partei hier ist eine Kaderpartei. Organisiert in festen Strukturen. Und auch das Regelwerk des Philosophen definiert eine Ordnung. Diese Matrix zählt und nicht der Inhalt. Und diese Matrix treibt die Menschen in Vietnam immer wieder zu Höchstleistung. Nebenbei und eher Alltagsempirie: Die Last dieses Modells in Familie und Beruf tragen die Frauen.

Südamerika scheint sich in seiner glorreichen Vergangenheit zu sonnen. Ich nenne das das „Kickers-Paradoxon“. Irgendwann vor vielen Jahren hat der Verein mal in der Bundesliga gespielt, Bayern München mit 6:0 im Olympia-Stadion besiegt. „Wir sind erstklassig“, „es wird schon wiederkommen“, „da gehören wir hin“, „man muss es doch nur machen wie früher“. Die Erinnerung an die Erfolge der Vergangenheit bestimmt die Vereinskultur auch heute. Auch wenn die Substanz nur noch in Rudimenten existiert, werden überkommene (teure) Strukturen gepflegt. Auch in Südamerika hatte ich oft das Gefühl: die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart. Hohe Defizite beim Service, der Kunde als Bittsteller, nicht kümmern um offensichtliche Missstände im Bus, in der Fußgängerzone -neben vielem anderen- sind Erfahrungen in meinem Mikrokosmos. Herbergen und Restaurants werden oft mit Gleichgültigkeit wie ein HO oder ein Interhotel betrieben. Nur in den Hotels und Restaurants der Städte wird Englisch gesprochen.

Die Lämder sind reich an Devisen trotzdem verfallen und vergammeln die Städte. Industriebrachen überall. Man hat nicht das Gefühl es entsteht wesentlich Neues. Weder in der Spitze noch in der Breite, außer vielleicht in Santiago in Chile. Nur die Betriebe die Denkmale herstellen, haben Hochkonjunktur. Quasi an jeder Ecke erinnert eine Statue an historische Erfolge. Die Gesellschaft triftet auseinander. Viertel die vor Reichtum strotzen. Villen im Stil von Schlössern an der Loire. Wenige Kilometer weiter Slums und dazwischen die Gruppe der unteren Mittelschicht, Menschen die sich gerade so über Wasser halten können, obwohl sie mehrere Jobs haben. Hinter hohen Zäunen, die sie davor schützen sollen, dass diejenigen die noch weniger haben, ihnen was wegnehmen können. Gerade wer mit Zug oder Bus durchs Land zieht sieht die „Ecken“ der Städten.

Die Ballungsräume scheinen -wie überall, zu allen Zeiten- die Menschen anzuziehen. Das Landleben ist trist. Ein paar Häuser, eine Kreuzung mit Tankstelle und Supermarkt: fertig ist die Kommune. Großstädte versprechen Licht, Unterhaltung, Spaß und vielleicht auch eine Existenz in Würde. Viele scheitern, manche

Von Montevideo nach Frankfurt

All the bags are packed, I´m ready to go. Das Taxi wartet auch schon. Ein schönes Hotel zum Abschluß. Aber halt nicht in bester Lage. Aber mit kleiner Küche und abends Platz zum Schreiben. 40 Minuten soll die Fahrt dauern und 40 Dollar kosten. Es fährt auch ein Bus für zwei Dollar, aber ich müsste umsteigen, irgendwo an einer Straßenecke. Und der Bus zum Airport geht nur alle Stunde. Wenn ich den verpasse oder die Haltestelle nicht finde, kann ich einen neuen Rückflug buchen. Also Taxi. Die Fahrt geht immer an der Küste entlang. Zwanzog Kilometer vielleicht, Fewo an Hotel. Am Flughafen investiere ich meine letzten Pesos in ein Frühstück und einen Smoothie. Breakfast ok, der Fruchtdrink nicht.

Das Gepäck wird bis Frankfurt eingecheckt. Hoffentlich weiß das auch das Gepäckband. Ich habe keinen Bedarf auf Überraschungen wie beim Hinflug in Atlanta. Ca. 80 Pesos habe ich übrig. Reicht weder für ein Wasser noch für einen Magneten.

Ich habe auf der ersten Etappe einen Fensterplatz. Lufthansa kooperiert zwischen Montevideo und Sao Paulo mit GOL, eine Art brasilianische Ryanair. Schon interessant wie der Flieger nach der Ankunft in 20 Minuten gereinigt und wieder fit gemacht wird. Immerhin: es gibt kostenlos eine Cola, einen Kaffee und ca 5 Gramm Chips.

Wir überfliegen Sao Paulo über 20 Minuten. 11 Millionen Menschen sollen hier in der Stadt und weitere 20 Millionen im Großraum leben. Wahnsinn. Es gibt wohl mehrere Quartiere mit einer Skyline, breite Autobahnen, aber man erkennt auch die zahlreichen Favelas die sich an die Hügel schmiegen.

Klar. Ich bin in Argentinien stundenlang durch die Pampa gefahren, kaum Menschen, kaum Abwechslung, kaum Arbeit. Die Lichter der Großstadt verheißen den Menschen von dort Abwechslung, lassen ihre Träume blühen. Ein Grund weshalb es seit ewigen Zeiten die Menschen in die Städte zieht.

Der Aufenthalt in Sao Paulo kurz. Eine Stange Zigaretten, die sind hier super billig und ein Hot Dog, grenzwertig.

Zum Glück entdecke ich im Kühlschrank der Würstelbude Patagonia Bier. Das war für mich hier unten unter all den Halben und Hellen der beste Gerstensaft. Schmeckt wie in Bayern. Sehr würzig und süffig. Der Rest war mehr oder weniger gepanscht.

Beim Boarding höre ich nach sechs Wochen wieder Deutsche Stimmen. Sitz „K“ war mir zugewiesen. Also ganz rechts, Fensterplatz. Dieser Platz bietet die Chance bei der Landung unser Haus, Mühlheim, das Kickers Stadion, Offenbach zu fotographieren. Umso größer war der Frust. Mein Platz war ganz rechts, hatte aber kein Fenster. Die Stewadess versuchte mich zu trösten, es sei doch eh dunkel u Stimmt aber nicht ganz. In OF sollten wir landen bei Sonnenschein. Bislang habe ich meistens irgendwo in der Mitte gesessen oder der Flieger landete aus Richtung Mainz. Und ihre Bahuptung „Offenbach muss man ja nicht ablichten“ kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Liebe Lufthansa, wenn ihr Stress wollt……

Der Flug war ziemlich ruhig. Trotzdem habe ich nur die erste halbe Stunde geschlafen. Immerhin so zehn CDs von meinem MP3 Player habe ich wieder mal gehört. Ja und bei der Landung. Ich konnte durch so einen Mini-Schlitz an meinem Vordermann vorbei durch sein Fenster lugen. Ich hätte von unserem Haus, dem Kickers Stadion. der Traglufthalle Rosenhöhe wunderbare Bilder machen können. Schade.

Montevideoeo

Nach dem Frühstück -lange musste ich suchen- in einem Szenecafe mitten im Driss zwischen zerbröselnden Fassaden mache ich mich am vorletzten Tag meiner Reise auf zu einem Stadtbummel. Donntag morgen. Die Straße sind noch leer. Es hat in der Nacht geschüttet.

Die City von Montevideo ist voll mit interessanten Läden und Kneipen. Viele werden von jungen Leuten betrieben. Viel Öko und Kultur. Kaffee brühen können sie hier. Aber es ist mehr. Die groben Tische und Stühle, die oft kahlen Wände von denen der Putz geplatzt ist. Die Umgebung die zerbröselt trotz all der Bauten die von einstiger Größe zeugen. Über Montevideo, jedenfalls über der historischen Altstadt, liegt mehr als ein Hauch Melancholie. Passend zum letzten Abend einer sechswöchigen Tour.

Aber es gibt sie noch die Gebäude mit den wunderhübsch sanierten und restaurierten Accessoires.

Mich zieht es noch einmal in die Markthalle am Hafen. Ein letztes Steak in Südamerika. Ich geniesse es.

Eigentlich ein wunderhübsches Tor

Nur wenig Menschen bevölkern am Abend hier die Fußgängerzone. Mich zieht es ins Hotel. Gepäck ordnen, damit alles im Flieger seinen Platz hat. MP3 Player aufladen. Der Tag morgen wird lang.

Montevideo

Das Café, das mich gestern mit tollen Schnittchen verwöhnte, ist noch geschlossen. Also probiere ich es nebenan. Durchschnittskost.

Los gehts. Heute einmal per Hop-on-Hop-off quer durch Montevideo. An der Bushaltestelle am Unabhängigkeitsplatz erwartet mich eine interessante Perrspektive auf einen dieser wunderbaren Kioske die quer über die Stadt verteilt sind.

Ich muss nur drei Minuten auf den blauen Doppeldecker warten, kann im Bus direkt bezahlen. Zunächst mache ich eine Runde (etwa drei Stunden) quer durch die Stadt. Es ist die ehrlichste Hop-On-Tour auf meiner Reise. Quartiere deren Menschen offenbar richtig reich sind, deren Gebäude an die Schlösser der Loire erinnern und daneben Viertel aus -bei uns würde man sagen- Schrottimmobilien. Ich frage mich zwischendurch ob die Route bewusst so gewählt wurde oder ob es keine Alternative gab.

Die Hauptstadt von Uruguay hat 1,3 Millionen Einwohner. Sie ist das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum des Landes. Eine Studie aus dem Jahr 2019 bescheinigt ihr die höchste Lebensqualität in Südamerika.

Die Grundstruktur ähnelt der von vielen anderen Siedlungen in Südamerika. Ein kolonialer Kern von den spanischen Konquistatoren beeinflusst. Kathedrale, Hauptplatz mit Governeurssitz, Handelskontoren und allerlei Amtsstuben. Feinste Kolonialarchitektur. Fassaden verziert mit Erkern, Türmchen und geschwungenen Ballustraten an den Balkonen. Hinter den schweren Toren ausladende Treppen aus Mamor, die den Besucher mahnen Ehrfurcht zu bezeugen.

Um den Platz ein schachbrettartiges Straßensystem. Hier wohnte Handel und Verwaltung in prächtigen Bürgerhäusern in Nachbarschaft zu kulturellen Einrichtungen wie einem Theater. Gerade diese Viertel haben im vergangenen Jahrhundert viel von ihrem ursprünglichen Charme verloren. Sicher haben Erdbeben, Unwetter und Kriege viel an Substanz zerstört. Aber auch die wirtschaftlichen Interessen der Menschen haben großen Anteil, dass viele Zeugen der Geschichte verloren gingen. Mit dem Ausbau des Hafens und einer Immigrantenwelle zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Druck Flächen intensiver zu nutzen, erheblich. Das Neue, das das Alte ersetzte, hat trotzdem an manchen Stellen eine erstaunliche architektonische Qualität.

Zu dem kreuz und quer im Stadtbild hat auch eine Politik beigetragen die zwischen Extremen schwankte. In den 1950er Jahren wurden die Mieten gedeckelt, deutlich unter der Inflationsrate. Die Folge: Gebäude wurden nicht mehr renoviert, zerfielen. Später in den 1970er Jahren mit der Liberalisierung setzte der Wildwuchs ein als hastig neue Gebäude hochgezogen wurden.

Nur die Kirchen sind eine Konstante im Stadtbild geblieben

Meine erste Runde durch die Stadt habe ich nur für einen Besuch des Stadions unterbrochen. Ein Muss. Hier in Montevideo fand im Jahr 1930 die erste Fußball WM statt. Die Arena hat sicherlich einige Umbauten erlebt, aber hier auf den Tribünen ist immer noch ihre große Tradition spürbar.

Das Museum in den Katakomben ist richtig gut gemacht. Es verbindet Narrative mit Exponaten und es folgt -trotz beengter Fläche- einem Kompass. Gut erzählt wird die Geschichte wie es zur ersten WM kam. Die Sitzungszimmer sind nachgebaut und spiegeln die Fotos aus jener Zeit. Leider war das Angebot in dem Shop eher rudimentär.

Fahrt entlang der Küste.

Zweite Runde in einem der besseren Quartiere der Innenstadt

Zwischen all den Neubauten immer wieder Kleinode.

Das Parlamentsgebäude

Immer wieder die riesigen Graffitis

Vom Parlamentsgebäude laufe ich mit ein wenig Herzklopfen zur ehemaligen landwirtschaftlichen Markthalle.

Das Innere des Gebäudes hat wenig mit seiner Umgebung gemein. Ringsum sind noch die Hallen der ehemaligen Betriebe die den Export aus dem Argraland Uruguay aus dem nahen Hafen in alle Welt vorbereiteten. Von ihnen ist wenig geblieben. Die meisten Bauwerke zerfallen wie fast alle Fabriken rings um den Port.

Die ehemalige Markthalle setzt auf Exklusivität und hochwertige Angebote. Es gibt nur noch zwei oder drei Marktstände aber dafür jede Menge Geschäfte die Feinkost anbieten. Dazu einige Spezialitätenrestaurants. Die Kunden kommen wohl eher aus dem Ausland: aus dem nahen Argentinien und aus Brasilien. Ein Indiz ist die Dichte der Wechselstuben.

Ein Bummel vorbei an den schmackhaften Auslagen macht Spaß.

Ich suche eine Bodega die Tapas anbietet. Ungelogen. Das Bild zeigt die kleinste Portion. Aber sehr zu empfehlen. Dazu ein brasilianisches Bier. Weniger zu empfehlen.

Ein Blick in die alte Markthalle in neuem Outfit.

Die Haltestelle für meine Rückfahrt ist zum Glück vor der Halle. Muss noch eine halbe Runde mit dem Bus Richtung Hotel drehen. Eine Stunde durch die Quartiere durch die ich schon mal bei Tag besuchte. Oft Suburban. Viele Reihenhäuser. Manchmal prächtige Villen. Interessant die vielen Restaurants links und rechts. Man geht wohl gerne aus. Der Bus ist leer. Ernst am botanischen Garten steigt eine Familie ein. Die Kids nerven etwas. Sie dürfen durch den Bus toben. Ich hoffe nur der Fahrer muss nicht plötzlich bremsen.

Zum Glück legt der Fahrer 200 Meter vor meinem Hotel einen Extrastopp ein. Vorbei an einer mächtigen Bank schaffe ich es mit einem kleinen Umweg durch einen Supermarkt ins Hotel.

Montevideo

Ich habe einigermaßen geschlafen. Die Matratze ist zu weich. Dann erst mal die Lage gepeilt. Nach 100 Metern bin ich von meinem Hotel auf einer Hauptstraße und dort beginnt auch schon der Unabhängigkeitsplatz der zumindest am Tag problemlos zu betreten ist. Das Publikum um mein Hotel ist heftig aber es macht nicht richtig Angst.

Ein Kiosk begrüßt mich. Ich liebe sowas. In der Innenstadt von Montevideo sehen alle Kioske so aus. Auch das ist eine Möglichkeit einer Stadt Charakter zu verleihen.

Das Theater ist auch gleich nebenan

Und mit Brunnen und Denkmalen ist die Stadt eh gesegnet.

Aber ohne Frühstück nutzt all die Kultur nichts. Das Flor de Cafe macht mich an. Und ich täusche mich nicht. Das Besitzerehepaar sympathisch, spricht Englisch und seine Frau macht ein hervorragendes Frischkäsebrot mit Tomaten. Er bietet an, ein Bild von mir zu machen.

Der Innenraum der kleinen Bar. Das Hauptgeschäft spiegel sich in der kleinen Vitrine: Süsspapp. Die Leute verspeisen hier pausenlos Kuchen.

Die vielen Stände am Straßenrand fallen auf. Jeder verkauft irgendwas. Viel Kunst und Kunsthandwerk, nichts hochklassiges aber auch wenig Ramschiges

Auch in Montevideo gibt es reichlich Sitzgelegenheiten wie hier auf dem Platz vor der Kathedrale.

Ich suche mit eine Bank um die Menschen hier eine Weile zu beobachten.Es ist schwierig mit den ersten Eindrücken hier umzugehen. Das Herz der Stadt, ihr Ensemble, wirkt zerrissen. Es ist ein Mix aus prunkvollem kolonialen Baustil, avandgartistiche Architektur aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und einen seelenlose Gestaltung der 1970er Jahre. Wenig harmonische Koexitenz, viel Wildwuchs. Ein Bobardement wie es Deutschland im Zweiten Weltkrieg erlebte hat hier nie stattgefunden, die Erde bebte das letzte Mal 1880 heftig.

Die Kathedrale von Montevideo. Innen prall voll mit Schmuck, Verziehrungen und Figuren.

Wandzeitungen sind hier ein beliebtes Kommunikationsmittel

Eines der prachtvollen Häuser in der Innenstadt die an glorreiche Zeiten erinnern.

Ein Wahnsinn wenn man siuch vorstellt welchen repräsentativen Verpflichtungen das Gebäude einst diente. Ein Blick nach innen ist immer für Überraschungen gut. Uruguay war einst ein reiches Land.

Immer wieder begegnen mir Wandbilder an den Mauern

Wer fensterlt denn da?

Eigentlich ist die Fußgängerzone an sieben Tage in der Woche ein Flohmarkt

Immer wieder reioch verzierte Gebäude

Die Markthalle hier gilt als Empfehlung für ein gutes Steak. Längst haben auch hier die meisten kleinen Obst- und Gemüsegeschäfte aufgegeben. Auch die Vielfalt ist verloren gegangen. Drei große Gastronomiebetriebe dominieren die riesige Halle. Dazu Souvenir-Shops und ein paar China-Stände mit bedruckten T-Shirts.

Auch hier zahlt man für ein Steak plus zwei große Bier 30 Euro. Das ist eine Menge Geld für Uruguay, aber für uns natürlich eher ein Schnäppchen bei der Fleischqualität.

Der Beef-Master bei der Arbeit zwischen Rare und Medium Rare. Medium oder gar Well done gelten hier eher als Zeichen von kulinarischer Ignoranz. Die Lokale in der Mrkthalle und drumrum sich gut besetzt. Manch Rechnung muss gewaltig sein.

Von Buenos Aires nach Montevideo

Letzter Abschnitt meiner Tour um Südamerika. Heute mit dem Schiff. Aber bis zum Einchecken um 15 Uhr ist noch viel Zeit

Zur Feuer des Tages will ich noch einmal in eines der alten Kaffeehäuser. Dieses mal setze ich mich auf die Terrasse direkt an die Umgrenzung zur Fußgängerzone um zu gucken.

Keine so gut Idee. Alle 30 Sekunden fragt jemand ob er mein Brötchen, mein Croissant oder meinen Kaffee haben kann. Die Menschen haben wirklich Hunger, aber es sind zu viele um allen zu helfen. Nach dem Frühstück marschiere ich noch ein wenig durch die Fußgängerzone. Nicht einfach. Alle zehn Meter fragt jemand ob ich wechseln möchte, was kaufen oder sonst was. Es gibt nur noch wenige Fachgeschäfte in dem Quartier in dem wohl einst die Mittelschicht dominierte. Meist Läden mit billigen Ramsch. Einmal wird der Schuhputztrick versucht. Stur weitergehen ohne zu zucken hilft am Besten.

Irgendwo existieren sie noch: die exklusiven Malls. Aber es sind nur noch wenige, aber immer noch beeindruckend.

Die Kluft zwischen arm und reich ist hier tief, mit den Händen greifbar. Ich habe die vergangenen Tage mit Matthias Schulze Boeing über das Thema gechattet. Er hat über den Arbeitsmarkt hier veröffentlicht und wird im Herbst hierher fliegen um sich mit einer Expertin zu treffen die über den informellen Arbeitsmarkt, also alle die ohne feste Strukturen, irgendwo irgendwie arbeiten, als selbst ernannter Parkplatzanweiser, Geldwechsler, Schuhputzer. Alles nur um irgendwie an ein paar Peso zu kommen. Schätzungen gehen davon aus, dass hier in Buenos Aires bis zu vierzig Prozent der Menschen sich so durchschlagen.

Irgendwo entdecke ich noch diese Kirche

Gegen 13 Uhr beschließe ich doch noch zu Mittag zu essen. Normal speise ich lieber abends, aber wer weiß was in Montevideo ist. Die „Extrawurst“ ist in der Nähe. Ich bestelle mir sechs Nürnberger. Von der Qualität richtig gut aber es fehlt ein wenig der „Rost Geschmack“ und so ein paar Pfefferkörner und Lorbeeren täten dem Sauerkraut gut.

Der Wirt spricht mich auf Deutsch an. Er ist Nürnberger und der Liebe wegen nach Buenos Aires gezogen. Die Anregung mit dem würzigeren Geschmack kennt er, würde er auch gerne was ändern, aber er hat viele Kunden mit Kindern. Deshalb wollen Eltern möglichst wenig Pfeffer.

Ich hätte mich gerne länger mit ihm unterhalten aber mein Dampfer geht bald und ich muss noch ins Hotel Gepäck abholen und bis zum Terminal 400 Meter laufen. Blöde Entfernung mit dem Taxi zu kurz mit Gepäck zu lang.

Einchecken, Zoll geht schnell. Sogar die Beamten aus Uruguay sind hier, um alle Formalitäten in einem Rutsch zu erledigen. Für Chaos sorge ich höchst persönlich. Beim Ticketkauf habe ich den großen Ausdruck sorgfältig verwahrt. Das war aber nur die Rechnung. Den Mini-Zettel der aussah wie der Beleg für die Kreditkarte, das war das Ticket. Zum Glück finde ich die Fahrkarte im Reisepass. Da hatte sie der Mensch am Schalter wahrscheinlich reingelegt. Also alles nochmal gut gegangen.

Ich habe das Hight Speed Boat gebucht. Es ist deutlich teurer aber der Vorteil, es landet direkt in Montevideo und ich muss nicht noch einmal für zwei Stunden mit Gepäck in einen Bus umsteigen. Meine letzten argentinischen Pesos tausche ich auf dem Schiff zu einem miesen Kurs. der Dutyfree Shop ist gnadenlos teuer oder liegt es daran dass ich die Preise für harten Alkohol nicht mehr kenne. Ich leiste mir eine Mini-Cola für über drei Euro.

Der Kahn ist maximal zu einem Viertel besetzt. Knapp 200 Kilometer High Speed in 150 Minuten.

Ankunft in Montevideo. Es sind viele Taxen da. Sie haben gerade die Passagiere für die Rückfahrt gebracht. Ich muss vielleicht zehn Minuten warten. Der Fahrer kennt mein Hotel nicht. Gut dass es Google Maps gibt.

Einchecken unkompliziert. Das Zimmer ist sehr schön, groß und hat eine kleine Küche. Es ist richtig sauber. Bloß für den Tresor, eigentlich meine Spezialität, bin ich zu blöd, weil ich die Anleitung nicht lese. Runter zur Rezeption. Der Mensch am Tresen schaut mich mitleidig an. Ich bin nicht der erste. Gut man muss es wissen, aber dafür hat er mir extra eine Anleitung mit einem Satz in die Hand gedrückt: Als erstes „eins zwei drei“ eingeben und dann wie immer.

Es ist nach zehn Uhr und ziemlich dunkel draußen. Dennoch will ich noch einmal 100 Meter weiter in einen Supermarkt was zum Trinken holen. Puhh. auch hier in jeder Hofeinfahrt jemand der kein Dach über den Kopf hat. Nachts angebettelt zu werden wenn man den Gegenüber nicht erkennt, ist irgendwie blöd. Dann den Geldbeutel aufzumachen noch blöder.

Zurück im Hotel widme ich mich dem Thema Sicherheit. Im Dezember als ich das erste Mal auf die Idee mit Südamerika kam, habe ich mich ein wenig informiert. Dass ich nicht ins Lummerland Reise, war mir klar, aber Myanmar, der Libanon oder Pakistan waren bei den Reisewarnungen andere Hausnummern. Außerdem ist es der Job vom Außenministerium auf Eventualitäten hinzuweisen.

Die Reisewarnungen für Montevideo klingen jetzt im März wie ich jetzt nachlesen kann eindringlicher. Auch die der Schweiz, von Österreich und auch die von verschiedenen Tour-Veranstaltern. Synthetische Drogen habe die Situation verschärft. Selbst in „besseren Quartieren“ käme es zu Überfällen. In der Innenstadt an deren Rand ich wohne nach Einbruch der Dunkelheit nur noch Hauptstraßen benutzen. Blöd nur wenn das Hotel in einer Seitengasse liegt. Also nur noch unterwegs sein mit einer Karte und umgerechnet zwanzig Euro Bargeld. Und Handy am Gurt.

Irgendwo lese ich auch dass Kritiker der Regierung hier vorwerfen zu sehr und mit Engelsgeduld auf Prävention gesetzt zu haben statt auch konsequent Pönalen zu verhängen. Mag sein. Aber Hauptursache ist nach meiner Einschätzung hierin Südamerika die wachsende Ungleichheit.

So ganz beruhigt schlafe ich nicht ein.

Buenos Aires

Frühstück auf dem Bürgersteig. Wie meist in Argentinien: Sandwich „Schinken/Käse“ und ein Kaffee Americano.

Mich zieht es erst mal wieder in den Parkin der Nähe meines Hotels. Ein wirklich schöner Ort um die Seele baumeln zu lassen. Im Hintergrund ein frühes Hochhaus in Argentinien: „ikonisch“ pflegte hier die Hop-Off-Stimme zu sagen, nicht nur in Buenos Aires sondern auch in Santiago. Ein Indiz dass die Texte irgendwo zentral produziert oder zumindest übersetzt werden. Jedenfalls hat ein furchbar bekannter Architekt, Namen habe ich mir nicht gemerkt, dieses Haus entworfen. Entworfen zu einer Zeit als Argentinien ein wohlhabendes Land war.

Denkmale stehen die Südamerika, egal in welchem Land ich war, an jeder Ecke. Gut, jeder wie er es mag. Aber so manches Mal habe ich beim Anblick gedacht: je weiter die glorreichen Zeiten zurückliegen desto inflationärer das Aufstellen von Statuen.

Es geht auf Mittag zu. In diesem Gebiet sind wohl viele Banken, Dienstleister und Anwälte tätig. Die Bars und Restaurants der Umgebung beginnen sich zu füllen.

Mein Ziel ist heute das Eisenbahnmuseum von Argentinien. Auf dem Weg dorthin passiere ich nicht nur prächtige Gebäude sondern auch Hofeinfahrten deren Innenhöfe eigentlich zur Besichtigung einladen.

Argentinien war mal ein Eisenbahnland. Über 55000 Kilometer Strecke waren zur Blütezeit in Betrieb. Die Gleise waren einst Motor für eine erfolgreiche Entwicklung des Landes hin zu Wohlstand und Ansehen. Heute gibt es noch einen gut ausgebauten Schienenverkehr in und um Buenos Aires vier mehr oder weniger marode Verbindungen von Buenos Aires aus in maximal 500 Kilometer entfernte Orte, dazu den Patagonien-Express der von der Provinzregierung bestellt wird. Die Züge verkehren nur einmal am Tag, auf einer Strecke nur dreimal die Woche. Der Sanierungsstau ist riesig, das Tempo deshalb eher gemächlich.

Bis in die 1980er Jahre war Argentinien ein Musterland. Schnelle Züge, kreative Konzepte, selbst über die Anden bis Chile konnten die Menschen per Bahn reisen. Im Schlafwagen, an Bord boten nicht nur Speisewagen Abwechslung: es gab Kinowagen, Musik und Lernangebote. Das Land hatte seine eigene Eisenbahnindustrie.

In den 1990er Jahre begann die Privatisierung. Den neuen Eigentümern wurde die Übernahme mit staatlichen Zuschüssen vergoldet. Diese verbesserten mit den Subventionen ihre Quartalsergebnisse, behielten das Geld und legten die Strecken still. Bei der Fahrt mit dem Bus durch das Land sind heute oft neben der Straße verrostete Gleise und zerstörte Brücken. Einst beförderten Züge in dem Agrarland Unmengen an Getreide zu den Häfen. Die Touren haben längst Lastwagen übernommen, nicht zur Freude der Umwelt. Heute beschränkt sich der Güterverkehr auf Container. Außerdem werden einige Strecken in die Anden offen gehalten, weil man hier Bodenschätze vermutet werden, die nur mit der Bahn abtransportiert werden müssen.

Natürlich werden heute nur noch wenige Passagiere die drei Stunden Flug von Buenos Aires nach Chile einer dreitägigen Bahnreise vorziehen, aber wer in Reiseberichte aus den 2000er Jahren über das Land schmökert, erfährt, dass die damals schon wenigen Züge in die Provinz über Wochen im Voraus ausgebucht waren. Auch heute sind, so ist zu lesen die Waggons auf den vier Strecken die noch existieren immer voll. Es verwundert dass nicht wenigstens hier das Angebot ausgeweitet wird. Selbst Städte mit über 300.000 Einwohnern sind ohne Bahnanschluss. Flugverbindungen in die Provinz gibt es oft nur einmal am Tag. Rückgrat für die Beförderung in die Provinz sind heute Busse, die meist in der Nacht verkehren. Zum Teil sehr komfortabel aber auch teuer.

Wo die Züge noch fahren, auch das gehört zur Wahrheit, ist reichlich Personal ohne erkennbare Aufgabe vorhanden.

Auch in dem Eisenbahnmuseum werkelt reichlich Personal vor sich hin. Drei Leute im Shop dessen Angebot sich auf zehn Tassen, ein paar T-Shirts und zwei Bücher beschränkt. Die Ausstellung ist mit viel Fleiß zusammengetragen aber wohl von niemandem kuratiert. Es fehlt das Narrativ, ein Überblick über die Geschichte der Bahn, nicht nur einige Stichworte. Im Kinosaal Kurzfilme in mieser Qualität, ohne Untertitel. So erschließt sich mir nicht weshalb zwischendurch ein zehnminütiger Clip über Eva Peron läuft ohne Bezug zur Bahn.

Ansonsten viele beachtenswerte Exponate und Artefakte. Sie stehen halt rum, weil es ein Museum ist.

Ein Schmuckstück ist der ehemalige Präsidentenzug. Er ist in Teilen vorbildlich restauriert und gibt einen hervorragenden Einblick über die Annehmlichkeiten die das Staatsoberhaupt bei Reisen genießen durfte. Schnellzugwagen aus der Blütezeit der Bahn vor über 100 Jahren verrotten dagegen. Es ist absehbar wann die alten Poster vollständig von den Mäusen verzehrt sein werden.

Nebenan der Nordbahnhof. Die vielleicht vierhundert Meter vom Museum bis zum Eingang über eine Seitenstraße sind schon eine Mutprobe angesichts der vielen Obdachlosen. Eine Decke, ihre Kleider am Leib, mehr besitzen die meisten nicht. Hier in Buenos Aires ist hautnah zu erleben wie sehr arm und reich aus dieser Welt auseinanderdriften. Nicht nur hier.

Ganz anders die prächtige Bahnhofshalle, die noch an Glanz und Ruhm des alten Argentiniens erinnert. Kathedralen gleich war sie ein Zeichen für Macht und Stärke.

Zwei Fernzüge am Tag, ansonsten S-Bahnen. trotzdem beeindruckt die Architektur bis heute. Sie ist sorgsam gepflegt, ihren Charakter stören keine Accessoires der Neuzeit. Selbst Starbucks musste wohl auf seine typische Leuchtreklame verzichten. Die Halle, eine imposante Stahlkonstruktion.

Der Fahrkartenschalter, wie zur Gründerzeit

Ein Zeitungskiosk fast wie vor 50 jahren

Auf den Gleisen: Vorortverkehr

Zum Abendessen mit der Metro in einen Teil von San Temo der so an der Sicherheitsgrenze liegt. Die Unterschiede zu meinem Viertel sind spürbar.

Die Mortadella / Käse Kombi in der Mini-Pizzeria ist Spitze aber ich werde halt auch angemacht, um ein Stück gebeten, bekomme eindeutige Angebote. Aber alles keine Aufregung wert.

Zurück geht es mit dem Bus. der fährt fast bis vors Hotel. Der Busverkehr hier ist wie eine Raketenwissenschaft. Wer das System nicht früh studiert hat, ist verloren. Es gibt unzählig viele Linien ,mit einer unendlichen Zahl an Nummern auf der Anzeige. Im Prinzip gut: man muss weniger Umsteigen weil irgendein Bus genau zu meinem Ziel fährt. Nur welcher und von wo?. Zunächst mal: Google Maps verdient sich hier nicht nur einen Weihnachtsgruß sondern auch eine Osterkarte. Start und Ziel eingeben und das Display auf dem Handy zeigt genau die richtige Liniennummer. Nur wo muss ich stehen und winken. Mache ich das von der falschen Stelle rast der Fahrer ohne mit der Wimper zu zucken an mir vorbei. Manchmal ist eine Haltestelle 200 Meter lang mit Duzenden von Wartehallen. Nicht so einfach die richtige Position zu finden. Ja und wo es keine Wartehäuschen gibt? Da stehen dünne grüne Stangen ohne Querstrebe auf dem Bürgersteig mit eins, zwei oder drei Nummern in kleiner Schrift. Manchmal ist es ein Stangenwald. Dann dauert es.

Bei der Pizza konnte ich noch eine Besonderheit beobachten die uns verwundert. Ich hatte darüber bereits gelesen. Die Busse einer Linie verkehren so alle drei Minuten. Also ein Spitzenangebot. Die Abstände sind je nach Verkehr nicht immer exakt einzuhalten. So nach ein paar Stunden passiert es, dass vier, fünf oder sechs Busse mehr oder weniger leer hintereinander Stoßstange an Stoßstange fahren und dann kommt 15 Minuten keiner. Solche Konvois waren in der Stunde vor dem Lokal mindestens fünfmal zu beobachten.

Hält der Bus, Karte an das Lesegerät halten, und sofort auf einen Sitzplatz springen und an einem Griff festklammern, mit beiden Händen. Die meisten Fahrer müssen verhinderte Formel-1 Piloten sein. Beim ersten Blitzstart hat es mir fast die Brille zerschlagen.

Im 25Hours neben meinem Hotel hole ich mir noch eine Dose Bier. Das sind sowas wie die 7/11 von Argentinien. Meistens ziemlich gut sortiert inklusive Kaffee und warme Häppchen. Nach drei Tagen werde ich schon wie ein Stammgast begrüßt.

Buenos Aires

Zweiter Hopp-on-Hopp-off-Tag. Ich habe keine Lust am Feiertag lange ein Café für das Frühstück zu suchen. An der Bushaltestellegibt es eine Bude. Hier hole ich mir zwei Croissants und einen Kaffee. Erster Stopp neben einer beeindruckenden Statue: das Planetarium nebst Park und Japanischer Garten.

Erster Flopp: das Planetarium hat geschlossen. Feiertag

Zweiter Flopp: Im japanischen Garten wachsen nicht nur Bonsais, der ganze Garten ist ein Bonsai. Ein Rundweg um einen kleinen Teich, eine Laden für Japanische Produkte. Eintritt für Ausländer zehn Euro. einheimische zahlen vier. Als Bonus zwei Statuen und ein paar aufgeregte Kois im Teich.

Zurück an der Bushaltestelle: der Dritte Flop. Die Busse bleiben hier eine Stunde stehen. Wegen der Feierlichkeiten ist eine Straße gesperrt, die nächste Schleife sei deshalb erst in einer Stunde frei. Keiner der Passagiere will auf dieser Schleife aussteigen. Ein Bus könnte also um die nächste Ecke biegen und ab da wäre er wieder auf der vorgesehen Route. Aber Madam „Schaffnerin “ lässt sich von all den Argumenten nicht erweichen. Drei Busse dieseln an der Haltestelle vor sich hin während wir draußen auf einer Bank den Verkehr besichtigen.

Nicht uninteressant. Wir halten in einem der Millionärsviertel (Dollar oder Euro). Die Infrastruktur Straßen ist bewundernswert.

Acht bis 12 Spuren sind hier bei den Hauptverkehrsstraßen Standard. Die Avenues wirken meist nicht so üppig weil ein breiter Baumbewachsener Mittelstreifen die Fahrbahnen trennt. Dazu gibt es hier je Richtung zwei Busspuren, Radwege hier in dem Quartier vom feinsten und breite Bürgersteige Fußgänger und die allgegenwärtigen Jogger sich nicht ins Gehege kommen. Lustig ist es nur an der Fußgängerampel. Die zeigen zwar ausreichend lange grün: es ist aber trotzdem ein komisches Gefühls so achtzig Meter breite Straßen zu überqueren. Auf jeden Fall scheint sich heute hier die gesamte Nachbarschaft zu bewegen. Auf dem Rad, beim Joggen oder Scaten oder auf den Scooter. Toll auch die vielen Möglichkeiten im Park Sport zu treiben: Basketball, in der Halfpipe oder beim Volleyball.

Alles wirkt ziemlich gepflegt. Ja und Denkmale an jedem Ort sind hier wohl obligatorisch.

Nächste Station die Basilica Nuestra Senora del Pilar, die zweitälteste spanische Kolonialkirche in Buenos Aires. Irgendwie erinnert der Glockenturm an Motive aus einem Western

Mein Eindruck egal ob bei Kirchen, Schlössern, Theatern oder repräsentativen Gebäuden. So fern der Heimat legten die Vorfahren noch eine Schippe drauf um der Erinnerung ein Schnippchen zu schlagen: Alles sollte noch prächtiger erscheinen.

Aber eigentlich bin ich ja hier ausgestiegen um über den Flohmarkt oder sagen wir besser Kunsthandwerkermarkt zu schlendern. Ich werde nicht enttäuscht. Das Problem wie immer: der Heimtransport.

Kirche und Flohmarkt liegen im Stadtteil Recoleta. Obere Mittelschicht soll hier zuhause sein. Fast hätte ich hierübernachtet. Aber als ich endlich buchen wollte, war mein Hotel ausgebucht. Die Menschen hier scheinen sich heute am Feiertag allein einem der zahlreichen Cafés auf ein Schwätzchen zu treffen.

Weiter geht es. Ich will ja noch einmal nach Boca ins Stadion und außerdem ein Trikot fürChristian und Philip kaufen.

Aber zunächst geht es ins Boca Junior Club Museum mit anschließender Führung durch die Katakomben. La Bombonera nennen die Fans ihr Heiligtum. Das klingt für deutsche Ohren martialisch aber heißt wörtlich übersetzt: Pralinenschachtel. In der Tat: die Arena ist etwas unorthodox geformt. zwei Ecken sind rund, die beiden anderen verlaufen irgendwie im rechten Winkel. Die 49.000 Zuschauer stehen bzw sitzen bis unmittelbar an der Seitenlinie.

Die zahlreichen Logen ragen steil in den Himmel. Alles ist unglaublich eng und steil. Wie hier die heim und die Gästefans getrennt werden, ist mir schleierhaft. Vor allem draußen vor den Toren in den beiden einzigen engen Straßen.

Museum und Stadionführung ist ein Muss: Ein Muss das eher enttäuscht, obwohl unser Guide, keine 25 Jahre alt, ein Naturtalent ist. Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch und ein paar Brocken Deutsch: Alles kein Problem. Zu Beginn fragt er nach den Nationalitäten der etwa 50 Teilnehmer: ich bin erstaunt: Ganz Südamerika und viel Europa. Auch ein Paar aus Mönchengladbach ist dabei. Unser Guide kann natürlich sofort drei Spieler aus der Fohlenmannschaft aufzählen und ich komme wieder einmal zu drei Sätzen in meinem Heimatidiom. Wenigstens kennen die Gladbacher Kickers Offenbach, die gerade, wie ich parallel auf OP-Online verfolge, den Pokal gegen Borussia Fulda vergeigen. Wird es denn nie hell auf dem Parkett sang einst schon Wolfgang Niedecken. Er muss den OFC gemeint haben.

Die Frage der beiden aus Gladbach wollte ich auch stellen: Vielleicht ist sie typisch deutsch: Wenn die Zuschauer so nahe am Feld sitzen, werden die gegnerischen Spieler dann nicht oft mit Gegenständen und Bechern beworfen. Die doppelte Antwort überrascht. Man macht das nicht, so der Kodex und wer es macht, wird sofort nach Hause geschickt und darf längere Zeit nicht wieder kommen.

Das tut weh, denn die Dauerkarte Haupttribüne kostet etwa 3000 Dollar pro Saison, die Einzelkarte 300 Dollar. Wenn es dumm läuft sind es nicht so viele Spiel wie in Deutschland. Die erste Liga ist zweigeteilt mit je 15 Mannschaften. Die Ersten spielen über Kreuz den Meister aus.

Ach so: Der Rasen, weil sein angeblich schlechter Zustand bei Kickers Offenbach ständiger Grund zum Lamentieren über die unfähige Stadtverwaltung ist. Liebe Kickers: selbst die Plätze am Tambourbad sind besser gepflegt als der Untergrund hier.

Der Rundgang durch die Katakomben ist eher ein Flop. Eine gefakte Kabine mit ein paar Stars die hier mal gegen Boca kickten. Unser Loddar ist auch dabei.

Und auch das Museum ist eher die Addition von Pokalen, Fotos und ein paar Videoclips ohne Narrativ. Im Prinzip wird alles getan um die Besucher in den Shop zuleiten. Die Trikotpreise, deutlich über 100 Euro, haben Champions League Format.

Dann doch lieber in einen der Shops gegenüber wo man sich -bezahlbar- mit gefälschter Ware eindecken kann.

Bevor es wieder mit Hopp-On weiter geht: eine Überraschung. Das Stadion hat keinen Gleisanschluss. Maradona ist nie mit dem Zug hierher gekommen. Aber die einzige Verbindungstrecke zwischen dem Nord- und dem Südbahnhof führt über das Vereinsgelände.

Ein kleines Lokal, typisch für Boca. Die Leute sind hier meist unter sich. Wenn ich nochml nach Buenos Aires komme, dann länger, um einfach solche Orte zu suchen.

Rund um den alten Hafen ist ein Szeneviertel entstanden. Hinterher ärgere ich mich, dass ich hier nicht ausgestiegen bin und in eine der Szenekneipen einkehrte, die Kulinarik und Kunst bieten. Zurück hätte ich immer noch mit dem Taxi gekonnt.

Zurück ins Hotel. Im Umkreis haben heute wegen der Feierlichkeiten nur wenige Lokale geöffnet. Ich entscheide mich für einen Italiener. Richtig vornehm am alten Hafen dessen Lagerhäuser wie oft auf diesem Globus heute dem Vergnügen dienen. Ziemlich vornehm der laden, die Kellner sind ununterbrochen besorgt um das Wohl ihrer Gäste bis es nervig wird. Naja, die Sorge um seine Kunden hat der Koch nicht. Das Essen ist unterdurchschnittlich. Irgendwelche Nudeln mit Krabben die eher im Fett schwimmen. Aber wenigstens der Wein ist gut.

Zumindest habe ich von meinem Tisch einen herrlichen Ausblick über das Hafenbecken.

Buenos Aires

Heute ist in Argentinien Brückentag, weil Dienstag irgendwas gefeiert wird. Das Land hat nur eingeschränkt geöffnet. In der Fußgängerzone nebenan habe ich die Wahl zwischen zwei wunderschönen alten Cafés. Zeugnisse der großen Kaffeehaus Tradition der argentinischen Hauptstadt. Es fällt schwer sich zu entscheiden. Im Quartier hier dominieren Gebäude im Stil des Klassizismus. Eine wohlhabende Gegend, zumindest einst. Ein paar exquisite Geschäfte verteilen sich noch entlang der Straße: Herrenschneider, edle Zigarren und Weine, Porzellan. Mode, die noch nicht von Hilfiger, Ralph Lauren und North Face bestimmt wurde. Es sind nur noch wenige. Heute dominieren Souvenir-Shops, gefakte T-Shirts, China-Handtaschen, Kühlschrankmagnete und Maradona-Trikots. Die wenigen Fachgeschäfte werden mit der Rente ihrer Besitzer auch bald verschwunden sein.

Auch in dem wunderbaren Café sitze nur noch wenige ältere Damen bei dem Morgentörtchen. Klar. Das Ambiente hat seinen Preis. Die Ober noch ganz alte Schule, wie in Wien trainiert.

An den Wänden erinnern noch Bilder an alte Zeiten an Helden wie Juan Manuel Fangio, die Argentiniens Ruf in aller Welt festigten. Mein Baguette mit Schinken und Käse ist ein Gedicht. Und heute darf es auch mal was Süßes sein, zumindest ein Croissant.

So ein Stück Kuchen. Das wär mal was. Vor dem Lokal ein Kiosk. Sein Angebot ist typisch für die Fußgängerzone hier die einst die Stadt schmückte

Ich mache mich zum Büro von Hop On Hop Off ganz in der Nähe von meinem Hotel. Es sind nur wenige Meter. Ich hole mir ein 48 Stunden Ticket. Heute drehe ich erst mal die drei Stunden Runde, morgen dann mit Stopps an Orten die mir gefallen.

In Buenos Aires beschränkt sich die Fahrt nicht wie in Santiago auf die „Guten“ Quartiere. Zwar gibt es auch hier keinen Armuts-Tourismus. Das ist auch gut so. Aber von den Nobel-Herbergen bis Boca, einem Stadtteil dessen Menschen täglich um ihren bescheidenen Lebensstandard kämpfen müssen, ist alles dabei.

Szenische Locations, in einer Umgebung die vielleicht den Turn around schafft…

Blocks, denen man den Abstieg ansieht…

…und natürlich jede Menge Repräsentation und Sehenswürdigkeit

Und dann die verrückten Viertel. Boca ist so eines. Bekannt auch in Deutschland wegen seines Fußball Clubs den Boca Juniors. Maradona lernte hier Kicken bis er weltberühmt wurde, ebenso viele andere Spieler die es bis in die Nationalmannschaft schafften. Bekannt ist Boca aber auch wegen des Tangos und der vielen bunten Häuser, die hier von Künstlern gestaltet wurde.

Aber eigentlich scheint hier nur eine Farbkombination möglich: das Blau gelb des Fußballclubs. Ganze Straßenzüge tragen dieses Kolorit. Ohne Nuance. Boca direkt am Ufer des Rio del la Plata, wurde ursprünglich von den Italienern, meist aus Genua, besiedelt. Der Ort lebte vom Hafen, von den Menschen die hier ankamen. Der Fußball wurde wahrscheinlich von den Italienern importiert. Es gab zwei Clubs, beide trugen die gleichen Farben, ihren Plätze nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Zwei Vereine, eine Farbkombination: das musste bei einem Fußballspiel geklärt werden. Boca verlor und musste sich für eine neue Töne entscheiden. Am nächsten Morgen ankerte ein schwedischer Frachter mit den Landesfarben blau gelb. Diese Kombination gefiel den Verantwortlichen des Vereins so gut, dass sie bald ihre Trikots so färbten.

Zurück im Hotel. Der Magen knurrt. Heute muss es ein Steak sein. Ich hatte gelesen, dass in der Markthalle ein kleiner Grill das Fleisch mit wahrer Meisterschaft bruzzelt. Die Halle liegt in San Temo, auch so ein Kleine-Leute-Stadtteil. Mit dem Bus sind es zehn Minuten, dann noch einmal 500 Meter quer durch. Hier läuft man noch auf den alten Pflastersteinstraße für die Buenos Aires einst auch berühmt war. Auf dem Weg vom Bus zur Halle gehe ich durch schmale Gassen mit jeder Menge kleinen Kneipen, Ateliers, Szeneschuppen. Auch die Straßen hier wären einen Besuch wert. Aber der Hunger treibt mich.

Die Markthalle hat den Weg fast aller Markthallen hinter sich: unter der beeindruckenden Eisenkonstruktion gibt es genau noch einen Stand für Obst und Gemüse, quasi als Deko: stattdessen locken reichlich Essstände die Massen. Hier treffen sich die Küchen der Welt, von China bis Cuba, von Bali bis Brasilien. Meine Wahl steht bereits fest bevor ich den Gourmet -Tempel betrete. Ich brauche einen Moment, um sein kleines Atelier zu finden: eine bescheidene Theke, man sitzt auf Barhockern, drei Zapfhähne und ein riesiger Rost. Ziemlich unscheinbar.

Doch mein erster Blick wird wie magisch von einem Aufkleber an einem Balken über der Bar angezogen. „Offenbacher sind überall“ lese ich. Upps. Der Spruch kommt mir doch bekannt vor. Vor 15 Jahren habe ich die kleinen Babber doch selbst in Auftrag gegeben und wir haben jeden persönlich belobigt der uns ein Foto aus fernen Landen mit dem gelben Sticker schickte.

Wenn ich schon mal hier bin, dann das Beste. 300 Gramm, 35 Tage unter Folie – so übersetze ich- gereift. Medium wie immer will ich bestellen. Die Kellnerin betrachtet mich mitleidig wie einen Banausen. Rare Medium sei das Maximum das man dem Könner am Grill abverlangen könne, so ihr strafender Blick. Eigentlich gehe nur rare. Dazu ein Blondes. Local Beer, das schmeckt hierin Argentinien super lecker.

Mein Steak kommt. Schnell noch einen Rundblick mit der Kamera. Das Fleisch am ersten Abend in Baricola war Spitze. Hier ist es mindestens genauso gut. Schwer einen Punktsieger zu krönen. Ich bestelle mir an der Bude nebenan noch einen Espresso. Auch Kaffee können die hier. Richtig gut.

Zurück soll es mit der Metro gehen. Bis zur Station sind es 800 bis 900 Meter. Viele Schaufenster sind noch erleuchtet. Unfassbar die Zahl der kleinen Fachgeschäfte für Zwirn, Wolle, Strümpfe, Seile Schrauben und vieles mehr.

Ich bleibe vor einem Eisladen stehen. Die Deckel kenne ich doch noch von früher, von der Frau Gieseregen in Fulda. Die hatte Schoko und Vanille für 10 Pfennig das große Bällchen.

Hier ist die Sortenvielfalt schon größer. Aber eines meiner Prinzipien: Jenseits von Mitteleuropa kein unverpacktes Eis. Schade.

Ein wenig Kunst ist auch noch zu sehen. Gesprayt wird hier auch, aber sinnlose Tags wie bei uns sind eher selten, meist verschönern die Gemälde die Wände eher.

Mit der Metro geht es zurück. Ich muss nicht umsteigen. Ich fahre bis zum Nordbahnhof. In der Nähe ist das Fährterminal. Ich brauche noch ein Ticket für die Passage nach Montevideo. Und persönlich geht schneller als wenn ich auf irgendeiner Internetmaske raten muss: was wollen die noch wissen abgesehen davon dass nicht immer das Bezahlen mit der Karte funktioniert.

Es ist noch ein wenig hell, also auch kein Problem vom Bahnhof der zu später Stunde als problematisch gilt, zu, Hotel zu marschieren

Buenos Aires

Nach den Bewertungen soll das Frühstück im Hotel reichhaltig und gut sein. Ich habe trotzdem kein Breakfast gebucht, denn in einer Stadt wie Buenos Aires möchte ich auch beim Morgenmahl Abwechslung und die kleinen Bars in der Umgebung ausprobieren. Heute am Sonntag sind leider die meisten geschlossen. Drei Blocks weiter hat ein Mini-Cafe offen, keine acht Quadratmeter groß, zwei Tische draußen und drinnen eine Sitzbank am Fenster mit zwei Hochstühlen. Ich lerne erst mal: im Offenbacher Dialekt ein Sandwich zu bestellen, macht hier wenig Sinn. Ausgesprochen wie „Sand“, versteht hier niemand. Saaandwich belehrt mich der Chef. Aha. Jedenfalls in der Version Schinken / Käse schmeckt es richtig gut und der Kaffee ist was besonders. Er riecht in Südamerika immer ein wenig nach einem Schuss Kakao.

Während ich so vor mich hin kaue, baut vor der Tür ein Fotograph sein Equipment auf. Irgendeine Geschichte mit hochhackigen Stiefeln.

Gesättigt mache ich mich in den Park nebenan: Überlegen was ich mit dem Sonntag so anfange. Um mit dem Hop On Hop off Bus zu beginnen, ist es ein wenig spät. Sonntag: da fahr ich mal zur Kathedrale. Kann nicht schaden.

Der ÖPNV funktioniert auch hier mit Plastikkarte auf die ein Guthaben geladen wird. Unten am Schalter deutet man mir: Aufladen kein Problem aber die Karte gibt es nur oben in einem Laden. Also wieder langer Gang, Treppe hoch, zum Glück hat nur ein Laden auf: das muss er sein. Die Verkäuferin spricht Englisch und ich bekomme meine SUBE, so heißt das blaue Plastikteil mit Magnetstreifen. Unten marschiere ich wieder zum Schalter. Der Mann hinter der Scheibe nickt. Ich lege 4.000 Pesos auf die kleine Drehscheibe und muss nur noch meine Karte fest auf einen Transponder drücken. Auch mit dem Umsteigen klappt alles. Aber die Verbindungsgänge zwischen den beiden Linien sind sehr lange, eng und einsam. Es ist schon ein ungutes Gefühl an dem ein oder anderen der in einer Ecke hockt vorbeizulaufen.

Die Bahnsteige schmücken oft großformatige Bilder. Die Ausschilderung erinnert an die Metro in Paris. Buenos Aires war 1913 die erste Stadt in Südamerika die eine U-Bahn baute. Die Gänge schmücken oft Kacheln im portugiesischen Stil.

Von außen ist das Gebäude kaum als Kathedrale zu erkennen. Der Säulengang der die Fassade dominiert, passt eher zum Capitol im alten Rom. Der Innenraum und die Seitenschiffe stammen aus dem 18. und 19.Jahrhundert und verbinden Elemente der Neorenaissance mit Zitaten des Neobarock. Viel Prunk und Gloria, reich geschmückte Ornamente, Fresken und wunderschöne Mosaike. Der erste Vorgängerbau stammt aus dem 16. Jahrhundert. Seitdem wurde hier mehrmals eine Kirche neu errichtet. Das Haus ist der Heiligen Dreifaltigkeit gewidmet. Als Buenos Aires 1580 gegründet wurde, gehörte die Stadt zum Erzbistum Asuncion. Die Stadt liegt ein paar hundert Kilometer weiter im Landesinneren und gehört heute zu Paraguay. Es ist schon interessant wie tief Spanien noch nicht einmal 100 Jahre nach der Entdeckung von Amerika Südamerika beherrscht (und unterdrückt) hat um hier die reichen Bodenschätze, vor allem Gold, auszubeuten.

Der Franziskaner Pater wirkt zwischen all dem Glamour angenehm bescheiden.

In einer Krypta ist der Freiheitskämpfer General Jose de San Martin begraben. Die Soldaten die ihn bewachen müssen stundenlag still stehen ohne eine Mine zu verziehen.

Der Dom liegt an einem der zentralen Plätze in Buenos Aires, dem Plaza de Mayo. Ringsum Geschichte pur wie das Historische Museum aber auch …

Zeitgeschichte wie der argentinische Präsidentenpalast.

Man könnte in jeden Hausgang fotografieren. Überall Zeugnisse der Vergangenheit des Landes, das vor 100 Jahren sehr wohlhabend war.

Manch Zeugnisse überlebten eingeklemmt zwischen Hochhäusern wie diese Kirche.

Es ist Sonntag. Abends sind heute nicht viele Lokale auf. In meiner unmittelbaren Umgebung finde ich in den einschlägigen Foren nichts was mich anmacht. Genau weiß ich auch nicht was ich will: einfach, bescheiden aber schmecken soll es. Eine Hamburger-Grill hat offen. Also Kinderpappe, aber ein Stück Weg ist es schon. Google Maps verkündet: 950 Meter.

Es ist schon dunkel. Der Stadtteil in dem ich wohne gilt auch nachts als einigermaßen sicher. Eine Garantie gibt es natürlich nicht aber hier stehen etwa alle 100 Meter ein bis zwei schwarz gekleidete Beamte, viele mit einer schusssicheren Weste. Dazu Blaulicht an vielen Kreuzungen. Hier sind Einsatzfahrzeuge positioniert, um bei Gefahr schnell zu unterstützen. Das permanente Blaulicht dient wohl der Abschreckung. Im Prinzip passiert bei dieser Präsens auch nicht viel. Ohne wäre es problematisch. Ich habe mir aber auch auf dieser Welt eine gewisse Gelassenheit angewöhnt wenn ich alleine für mich verantwortlich bin.

Trotzdem braucht es einige Vorsichtsmaßnahmen. Hauptstraßen nutzen, auch wenn es ein Umweg ist, möglichst alte Klamotten, keine Uhr oder Schmuck, gerade so viel Geld wie man für das Essen braucht, nirgendwohin wo es um Leib und Leben geht und vor allem: selbstbewusst auftreten.

Aber für die Menschen hier ist die Kleinkriminalität ein Mega Problem. Es müssen zehntausende Beamtinnen und Beamte sein, die hier Tag und Nacht stehen. eine gigantische Ressourcenverschwendung wenn die Steuern für Sicherheit ausgegeben werden müssen statt für Bildung oder Infrastruktur.

Motiv: Gegenüber dem Eingang zu meinem Hotel.

Mein Hamburger war ganz ok. Nebenan schwätzten Deutsche, interessant zuzuhören. Die Kneipe hatte was alternatives. Auf dem Heimweg gab es noch ein paar nette Motive

Die letzten zweihundert Meter muss ich durch eine dunkle Arkade. Es ist genug Security da. Aber der Weg macht klar wie tief die Probleme des Landes sind. Ringsum Luxushotels (natürlich nicht meines), teure Restaurants und hier liegen die Menschen die keinen Platz in der Gesellschaft haben nachts in Duzenden auf der Straße.