Rockin` All over the World

Um 11.45 Uhr startet mein Flieger Richtung Seoul. Ich kämpfe lange mit mir ob ich zum Airport mit dem Taxi oder der Metro fahre. Es gibt einen guten Grund für eine Droschke: Um Acht Uhr morgens sind die U-Bahnen knallvoll. Mit Rucksack sich reindrücken und dann 30 Minuten auf einem Stehplatz balancieren? Eher nein. Der Fahrer ist überpünktlich. Er braucht für die Strecke knapp 40 Minuten. Irgendwas um die 12 Dollar. Die Rallye durch die Abfertigung verläuft zunächst problemlos. Am Schalter von Korean checken noch die Passagiere für den Flug eine Stunde vorher ein. Hätte also auch geklappt. Mit der Beamtin an der Passkontrolle unterhalte ich mich in perfektem Deutsch. Also nicht mit ihr direkt sondern mit Ihrem Kollegen Avantar aus der Abteilung KI.

Aber dann: Die Security hat wohl ziemlich leistungsstarke Geräte. Zurecht sind die heute auch auf Ladegeräte geeicht. Ich habe meinen großen Akku immer in der Bauchtasche. Meine Kamera habe ich ins Bordgepäck gesteckt mit einem Ersatszakku. Und den hat der Scanner angezeiqgt. Daraufhin haben die Jungs von der Security mich und mein Gepäckzerlegt. Alles. Jedes einzelne Stück. Auspacken – Scanner – Einpacken – Scanner. Geärgert habe ich mich über mich selbst. Das sind die Regeln. Und es gibt gute Gründe diese Regeln einzuhalten.

Auf dem Programm heute: Der Tiananmen Platz und die verbotene Stadt. Zum Glück für meine Morgenroutine beginnt die Führung erst um 11 Uhr. Zeit um beim Frühstück die Marmelade zu wählen, die ich auf den ersten Toast streiche. Die tägliche Auswahl: Heidel- oder Erdbeere in diesen winzigen Plastikschachteln. Dazu ein wenig Obst und Kaffee.

Ich muss nur einmal umsteigen und bin so reichlich früh. Am Ziel unübersehbar: Hier in der Nähe steppt der Bär. Mich überrascht eine Straßenbahn. Aber das ist wohl eher Toy Train statt Verkehrsmittel.

Am Treffpunkt vor einem Teehaus warten sechs sieben Gruppen. Jimmy, mein Guide, hat am Abend vorher sein Foto gemailt. Ich muss mich nicht lange durchfragen. Auch heute sind wieder Zehntausende Richtung der Zentralen Sehenswürdigkeit der chinesischen Hauptstadt unterwegs. Der Vorteil so einer Gruppe: die Agentur hat die Anmeldeformalitäten übernommen und: wir werden via Priority Line eingelassen. Keine Wartezeit. An den übrigen Gates warten Menschen in langen Reihen.

Das nördliche Ende des Tiananmen-Platzes ist jedem Deutschen Fernsehzuschauer, der einmal einen Bericht aus China gesehen hat, bekannt. Das Südtor der Verbotenen Stadt. Von seinem Balkon aus hat Mao am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausgerufen. Vierzig Jahre später, 1989 überrollten hier Panzer junge Menschen die für mehr Freiheiten demonstrierten. Jimmy erzählt von Mao und seinen Verdiensten und denen seiner Nachfolger. In dieser Erzählung bleibt kein Platz für die Ereignisse von 1989. Warum auch. Den Menschen gehe es heute doch gut.

Der Tiananmen-Square ist mit 440.000 Quadratmetern einer der größten Stadtplätze der Welt. Zu den Schönsten, so mein subjektiver Eindruck, zählt er nicht.

Die Große Halle des Volkes, das Chinesische Nationalmuseum und das Mao Mausoleum: schmucklose Architektur angelehnt an sowjetische Vorbilder der dreißiger bis fünfziger Jahre. Mich verblüfft dass auf den beiden breiten Straßen, die den Platz durchziehen, der Verkehr rollt. Freilich: die Fahrbahnen sind eingegittert, eine Überquerung nur per Unterführung möglich. Ich wäre trotz der eher tristen Architektur ein wenig länger hier geblieben, einfach um ein wenig traurig zu sein, aber die Gruppe bestimmt den Trott.

Die Verbotene Stadt

Perfektes Timing früh um 6.45 Uhr: Während sich die Tür meines Lifts im Hotel öffnet, betritt drei Meter weiter mein Guide die Lobby. You are Matthias? Yes. Hello. Keith nennt er sich, ein sympathischer Typ, er wirkt ein wenig wie ein Professor. Sein Siebensitzer ist bequem. Es fehlt an nichts. Ein chinesischer Van, aber Mercedes liefere zehn Prozent zu, verrät Keith. Wir müssen noch vier andere Gäste abholen. Das funktioniert ziemlich gut. „Send a Photo from the building where you are“. Und wenn das nicht klappt: In which direction did see you the sun?“ Ein Brasilianer der für DHL arbeitet, steigt als erster zu. Die anderen drei: ein Pärchen wohl aus Europa und ein Asiate stellen sich nicht vor.

Der Berufsverkehr in Peking ist morgens schon nervig. Es dauert fast eine Stunde bis wir auf der Autobahn sind. Hier möchte ich keine Minute am Steuer sitzen. Die ersten zwanzig dreißig Kilometer begleiten uns Bürotürme links und rechts der Schnellstraße. Ein Dienstleistungszentrum mit einer Dimension vergleichbar mit der Strecke zwischen Hanau und Höchst. Und von dem Kaliber gibt es in Peking einige. Ein Fingerzeig für die enorme wirtschaftliche Macht.

Ich bin noch müde und döse vor mich hin. Irgendwann verlassen wir den Highway. Countryside. Das Landleben empfängt uns. Kleine Dörfer, die Landwirtschaft prägt das Leben. Der Spätherbst färbt die Wälder von rot, braun und gelb. Indian Summer vom Feinsten. Der Weg führt stets bergan. Die Dichte der Restaurants, Bistrots, Souvenirshops und Teestuben kündet nach zwei Stunden Fahrt von der nahen Chinesischen Mauer. Zwischen den Bäumen lugt ein Kastell auf dem Bergkamm. Dort oben müssen wir noch hin. Alles ist hier, man ist versucht zu sagen „wie immer“, perfekt organisiert. Allerdings nicht ganz für meine Altersgruppe.

Vom Parkplatz transportiert uns eine recht betagter Transporter zu einem Restaurant. Restroom und die Ansage von unserem Guide das wir uns Punkt zwölf zum Essen treffen. Upps. Da muss ich auf der Toilette gewesen sein. Wir können für den Weg zum Great Wall zwischen zwei Alternativen wählen. Bergan zwei drei Kilometer steil zu Fuß, immerhin ein gutes Stück auf der Mauer, oder mit einer Seilbahn in zehn Minuten den Gipfel stürmen. Unser Guide schildert die Schwierigkeiten auf dem Fußweg so überzeugend dass alle dankbar das Angebot für den Ride im Cablecar annehmen. Doch bis dort sind es rund 500 Meter mit geschätzt 15 bis 20 % Steigung. Meine Gruppe: das sind junge Leut. Die springen wie Bergziegen. Ich schnaufe mühsam mit einem wachsenden Abstand von 100 Metern hinterher. Immerhin: In der „Tal“-Station der Seilbahn gibt es einen Lift vom Erdgeschoß in den zweiten Stock. Man ist manchmal schon für Kleinigkeiten ewig dankbar.

Oben Zugspitzenfeeling im August. Hier ist auch im November noch Hochsaison. Die Menschen stehen dicht an dicht. Der Ort ist -nahe an Peking- einer der Hotspots an der Mauer. Keith erinnert uns nochmal an das Treffen um 12 Uhr. „Ok“, denke ich, „Hier!“. Luc hatte mich in Xian schon gewarnt: die Chinesische Mauer stelle an die Fitness höhere Anforderungen als der bequeme Spaziergang um die Terrakotta-Armee. Ein schmaler Zugang führt zu einem noch schmaleren Tor. Die Stufen dorthin sind extrem hoch. Keine normalen Treppen. Der Gegenverkehr eskaliert das Problem. Eigentlich ist auch diese Situation perfekt gelöst. Fünfzig Meter weiter ist ein Durchgang für die Besucher die von der Mauer kommen. Viele Touristen halten sich nicht an diese Regel. Nach der Sprache ist der Anteil der Germanen unter ihnen hoch.

Aber jetzt mal ein paar Fakten die uns der Führer zu der Mauer erzählt. Der Teil hier gehört zu den am Besten erhaltenen und restaurierten Abschnitten. Durchschnittlich fünf bis acht Meter hoch, am Fuß sechs bis sieben Meter breit. Oben sind es geschätzt drei Meter. In der heutigen Form wurde dieser Bereich während der Ming Dynastie zwischen 1370 und 1650 errichtet. Natürlich gab es auch hier einen Vorläufer. Bereits im sieben Jahrhundert vor Christus schützten die Chinesen ihr Land mit Lehmmauern. Deren Überreste existieren noch im Westen Chinas. Die Hauptmauer ist über 8.000 Kilometer lang, mit Nebenlinien addiert sich das Bauwerk auf rund 20.000 Kilometer.

Der Bau eine gewaltige organisatorische Leistung. Rund eine Million Menschen mussten hier schuften. Die Malocher mussten untergebracht und verpflegt werden. Die dumme Frage eines Menschen aus dem Rhein Main Gebiet der in der Nähe des Limes wohnt: Hatten die Chinesen denn keine Angst, dass Angreifer wie einst bei uns die Chatten oder Cherusker die Festungsanlagen überrannten. Die Antwort ist „Nein“. Die Topographie hat es gut mit den Chinesen gemeint. Der Wall verläuft auf dem Bergkamm. Links und rechts geht es für Angreifer steil bergauf. Und damit nicht genug. Die Steppenvölker wie die Mongolen waren perfekte Reiter. Ihre Armee baute auf die Kavallerie. Nur Pferde sind keine Gämsen. Keine Chance mit ihnen steile Hänge zu erklimmen. Oben kommunizierten die chinesischen Truppen mit Feuern bei der Nacht und mit Rauch bei Tag. Quasi von Flamme zu Flamme konnten die Märsche der Mongolen unten nachverfolgt werden.

Für diese Feuerstellen bauten die Ming-Kaiser die Türme im dichten Abstand. Heute sind ihre schmalen Zugänge auf der Krone ein echter Engpass. Das Gedränge ist oft beängstigend. Viele Besucher laufen einige Kilometer die Mauerkrone entlang. Mein Radius ist bescheidener. Bald sitze ich auf einem Mauervorsprung und träume mich in die Welt der Ritter von Gestern während tausende Menschen die Mauern stürmen.

Um halb zwölf suche ich meine Mitreisenden, warte vor der Seilbahn bis nach 12 Uhr. Per WhatsApp erfahre ich, dass alle unten im Restaurant in der Nähe der Talstation beim Essen sind. Mein Fehler. Unten verstehe ich warum der Guide auf eine frühe Abreise aus Peking gedrängt hat. Mittlerweile sind die Busse angekommen. 200 Meter Schlange in Zehner-Reihen vor der Seilbahn. Zehntausend oder mehr Menschen: so genau kann ich das nicht schätzen. Auf jeden Fall nicht mehr beherrschbar. Ich möchte nicht wissen wie es in zwei Stunden oben aussieht.

Im Restaurant ist nach 20 Minuten die Essenzeit beendet. Keith hat mir aber zwei Plastikbecher vom Buffet mitgebracht. Jetzt noch schnell nebenan in eine Teestube. Zu jeder Tour gehört auch ein Hauch von „Kaffeefahrt“. Die Teeprobe fällt für mich aus weil ich auf den Köstlichkeiten kaue, die mir Keith aus dem Restaurant mitgebracht hat. Echt gut. Hatte gedacht dass ist so eine Art Touri-Schnellabzocke. Schade dass ich mich dort nicht selbst bedienen konnte.

Den letzten Tee der Verkostung darf ich noch mitgenießen. Ein Desserttee. Mal was anderes und richtig gut. Der Inhaber des Teehauses zeigt noch einigen Nippes. Tassen die sich mit der Temperatur des Wassers verfärben und so eine Art Männiken Piss, das Wasser lässt wenn man es mit heißer Flüssigkeit übergießt.

Auf der Rückfahrt drehen wir noch eine Runde um das Olympiastadion von 2008. Trotz aller Ankündigungen bei der Vergabe: die Wettbewerbe in dem Rund sind rar. Für Fußball in China ist die Arena zu groß, Leichtathletik Weltmeisterschaften wollen viele Länder ausrichten. So sind es fast ausschließlich Konzerte die höchstens einmal im Monat für Abwechslung sorgen. Der Bau soll an ein Vogelnest erinnern. Ich fand schon damals das Design daneben. Diese Meinung ändert sich nicht mit dem Live-Eindruck.

Zweiter und letzter Programmpunkt: Der Sommerpalast. Pekings Sommer waren (sind) feucht und heiß. Kaiser Qianlong lies deshalb von 1751 bis 1764 im Nordwesten von Peking ein Refugium für d en Adel errichten. Die Anlage ist die Dritte ihrer Art. Während des Opiumkriegs (1860) und während des Boxeraufstands zerstörten Engländer und Briten die Residenz zweimal, brachten viele wertvolle Kunstwerke nach Europa und versteigerten sie dort. Wie in Schönbrunn oder Sanssouci bietet der neue Sommerpalast -er steht in einiger Entfernung zu seinen Vorgängern- viele Möglichkeiten des fröhlichen Zeitvertreibs. Und in Wien und Potsdam bietet der Neue Sommerpalast Gartenbaukunst in Vollendung. Entlang des riesigen und kaum ein Meter tiefen Kunming-See verteilen sich viele Bauten deren Namen einst ein Versprechen für den Adel waren: die Halle des Wohlwollens und der Langlebigkeit, die Halle des Aromas, der Garten der Tugend und der Harmonie, die Hallen für Freude, der Pavillon der Wolken oder die Mehr-Schätze Pagode oder der Garten der Harmonie und des Vergnügens.

Fotomotive zuhauf? Ja wenn eine Fotoperspektive möglich wäre, die wenigstens ein Fitzelchen von dem Objekt abbildet. Die Sommerresidenz zählt zu den Besuchermagneten in Peking. Die Massen schieben sich förmlich durch den Park. In der 900 Meter langen, schmalen Wandelhalle nimmt das Gedränge die Luft zum Atmen. Immer wieder stockt die Masse: Selfie-Time im Sekundentakt.

Auffallend: Viele junge Mädchen und mache ihrer Mütter flanieren in historischen Kostümen, als Hofdame, Fürstin, Konkubine oder Adelsfrau. Der Anteil der Kostümierten Männer dürfte unter fünf Prozent liegen. Sie knipsen sich pausenlos gegenseitig oder posieren für Shootings mit anderen Besuchern. Der Selfie Kult mag ein Auslöser der Bewegung sein. Aber sie reicht längst über einen Kostümball im historischen Ambiente einer Residenz. Auf den Straßen, in der Metro oder in Restaurants, egal ob in Peking, Xian oder Hohhot begegnen mit tausende junge Mädchen in altertümlichen Röcken, Westen und Kostümen. Zu lesen ist: das Hobby geht richtig ins Geld. Es gibt mittlerweile eigene Saloons die sich auf hochgesteckte Frisuren spezialisiert haben. Für viele -so ist zu lesen- ist die Anlehnung an historische Vorbilder ein Ausdruck von Nationalstolz. Ich persönlich würde in der Interpretation noch weiter gehen. Überall in dieser Welt suchen Menschen Halt in der Vergangenheit, um sich vor den rasanten Entwicklungen der Gegenwart zu schützen.

Ich bräuchte jetzt auf den nächsten 200 Metern am See entlang auch Schutz. Guideline für Führungen ist heute oft nicht mehr das historische Narrativ sondern die beste Fotostelle. Zu der führt ein schmaler Weg entlang des Wassers, 1,50 Meter breit vielleicht. Rechts Geländer, links Mauerwerk und mittendrin geführt 20 Gruppen die alle zu dem einen ultimativen Foto drängen. Beängstigend, besonders wenn Gruppen auf dem 300 Meter langen Weg sich bei Gegenverkehr überholen.

Zum Glück: Ich überstehe den Run schadlos. Am Ausgang noch ein Bild einer kunstvoll geschnittenen Hecke. Kein Zweifel: In China ist das Jahr des Pferdes.

In der Nacht habe mein Programm für die letzten beiden Tage in Peking gebucht. Montag: the Great Wall und Dienstag eine geführte Tour über den Tian’anmen-Platz und durch die Verbotene Stadt. Für die Chinesisch Mauer gibt es zu einer organisierten Fahrt keine realistische Alternative. Jedenfalls nicht als Tagestour. Das Zentrum Pekings hätte ich gerne alleine besucht. Man ist so dem Gruppendruck nicht so ausgesetzt, kann in Ruhe stehenbleiben oder weitergehen wenn man eine Attraktion nicht so spannend findet. Aber: Eine Anmeldung für das Zentrum Pekings ist nur über we-chat möglich. Das Programm funktioniert aber auf meinem Handy nicht. Luc hat mir auch von Schwierigkeiten erzählt. Das Problem ist die Telefonnummer mit der Deutschen Vorwahl. Luc hat sich einfach mit einem Area-Code aus Hongkong angemeldet. Das ist mir zu kompliziert. Eine Alternative ist eine chinesische Agentur, natürlich gegen Bezahlung, zu beauftragen. Der einzige Sinn der Anmeldung ist die Übermittlung der Passdaten.

Bevor ich heute Richtung Innenstadt aufbreche, möchte ich noch einmal in einem der Wohnquartiere vorbeischauen und einige Bilder machen.

Blick auf den Eingang mit der Schranke. Mittlerweile dürfte der Parkplatzmangel ein Hauptproblem der Gemeinschaft sein. In Peking sieht man im übrigen im Gegensatz zu Xian und Hohhot deutlich mehr Deutsche Autos. Trotz der einfachen Wohnanlage: Es dominiert die obere Mittelklasse.

Der „Dorfplatz“ Treffpunkt für die Generationen

Für die Senioren gibt es eine „Spielhölle“. Die Tür steht offen. Ich spaziere einfach mal herein.

Die Spieler an den Tischen schauen kaum auf. Mich empfängt lächelnd eine ältere Dame. Ich schätze mal so um die 80. Das Gesicht Kalkweiß gepudert und komplett in Leder. Hauteng, Körperbetont von Schulter bis Fuß inklusive Stiefel. Ich tue ihr nicht unrecht, wenn ich ziemlich aufreizend schreibe. Irgendwie erinnert sie an eine Domina. Sie spricht ein wenig Englisch. Die Alten treffen sich hier regelmäßig. Domino sei das bevorzugte Game. Und ich solle doch unbedingt mitspielen. Angesichts der Chinesischen Schriftzeichen auf den Steinen wäre ich wahrscheinlich der Bremsklotz. Ich frage ob ich ein Bild machen dürfe. Sie lächelt und nickt.

Noch eine Auffälligkeit. In den Seitenstraßen viele leere Geschäfte. Alibaba, das chinesische Amazon kämpft sich auch hier von der Peripherie über die Vorstädte ins Zentrum vor.

Mein Kulturprogramm heißt heute Lama-Tempel und Konfuzius Tempel. Beide Heiligtümer liegen fast direkt nebeneinander. Eine nicht mehr überschaubare Menge steigt aus der Metro. Der Kreisel vor dem Bahnhof ist verstopft. Hunderte von Radlern und Motorradfahrern warten das die Ampelumschaltet. mindestens vier Polizisten versuchen den Verkehr an einem Zebrastreifen zu regeln. Zeigt die Fußgängerampel rot, wird der Überweg mit Gittern abgesperrt. Nicht nur die beiden Tempelsind ein Besuchermagnet sondern auch die benachbarte „Fressgass“ mit den vielen Angeboten. Alternativ und preiswert.

Auch am Einlass zum Lama-Tempel lange Schlangen. Es ist die heute die berühmteste buddhistische – tibetische Tempelanlage außerhalb von Tibet. Der Tempel vereint fünf Gebetshallen in denen viel Kunst steht. Viele Skulpturen und Bilder von Göttern und Dämonen.

Am Eingang darf sich jeder Besucher einen Bündel Räucherstäbchen mitnehmen. Man muss halt nur ahnen, dass es hinter jedem Tempel noch einen weiteren gibt. Also zwei drei Duftkerze für jeden. Ich versuche im ersten Kessel alle in das Feuer zu halten. Das geht natürlich gründlich schief und ich verbrenne mir fast die Finger. Vor Schreck lasse ich die Stäbchen in die Glut fallen wo sie alle auf einmal in Rauch aufgehen.

Sinn der Räucher-Übung ist: die Menschen bringen für ihre Hinterbliebenen Geschenke mit, die ihrer Seele das Leben im Himmel so angenehm wie möglich machen. Qua Rauch steigen die Gaben in den Himmel auf wo sie von Nutzen sind. Auf den Altären liegen jede Menge Wohltaten. Kleine Spielzeug-Porsche die sich dort oben in echte Sportwagen verwandeln, Spielzeuggeld, Blumen und jede Menge Lebensmittel. Besonders das Obst hat nur eine begrenzte Haltbarkeit. Ist ein Mönch beauftragt, die Bananen und Apfelsinen an die Vorbeiziehenden zu verschenken.

Eine der Gebetshallen

In der letzten Halle eine Buddha Statue, 18 Meter hoch aus einem einzigen Baum geschnitzt.

Auf dem Weg zum Konfuzius-Tempel eine lange Reihe von Mädchen die für Fotos posieren. So ganz kann ich mir den Sinn der Aktion noch nicht erklären. Zunächst dachte ich, die jungen Damen verdienen damit Geld. Aber nirgendwo werden Scheine gereicht. Es sind auch keine Selfies. Die Fotographen sind abwechselnd Jungen und Mädchen. Es wird viel und extrem posiert. Man hat so den Eindruck hier wird für Chinas next Top-Model geübt.

Der Eingang zum Konfuzius-Tempel

Es ist das zweitgrößte Monument für den Philosophen in China und wurde errichtet damit hier Beamte den Meister ehren können.

In Peking stehen (wahrscheinlich) Hunderttausende Leihfahrräder. Es gibt offenbar zwei große Anbieter: gelb und blau. An stark frequentierten Orten bleiben viele Velos achtlos stehen. Immer wieder sieht man diese kleinen Lasten-TukTuks die die Drahtesel wieder dorthin bringen wo sie gebraucht werden.

Gegen fünf breche ich zum Abendessen auf. Annie´s, so eine Art Kette, soll ganz gut die Konfusion zwischen China und Italien beherrschen. Stimmt. Beeindruckt haben mich hier die Pink Floyd Cover, die überall rumlagen und die Musik der britischen Psychedelic Rocker.

Zurück im Hotel noch ein heimliches Selfie mit all den Astronauten hier.

Heute: Dreimal Frust am Stück. Beim Aufwachen: Sieben Uhr und noch dunkel. Upps: Mein Zimmer hat kein Fenster. Ich hasse es eingeschlossen zu sein. Habe beim Buchen offenbar schon geträumt. Positiv: das Bett hat genau meine Kragenweite. Ich habe sanft geschlummert. Der westliche Abschnitt auf dem Frühstücksbüffet ist karg. Die üblichen Verdächtigen: Toast, Butter, Marmelade, Obst und Kaffee.

Jetzt erst mal eine Wäscherei suchen. Google nennt mindestens zehn Laundrys im Umkreis von 200 Metern. Links und rechts der beiden breiten Straßen die das Quartier teilen, wird gewohnt. Es leben hier eher einfache Leute. Etwa zwanzig Acht- bis zehngeschossige Gebäude bilden jeweils eine Einheit. In der Mitte ein Platz mit vielen Bänken, ein schöner Treffpunkt unter Laubbäumen, eine kleine Grünanlage, Spielplatz, Gemeinschaftszonen, Stichstraßen, Parkplätze und im Erdgeschoß winzige Handwerksbetriebe. Drumherum ein Zaun. Die Anlagen haben nur eine Zufahrt. Dort sitzt so eine Art Consinerge, ein Wächter an der Schranke. Vor zehn Jahren in Shanghai war an ihr kein Vorbeikommen. Hier sieht alles ein wenig lockerer aus.

Und bestimmt wäscht hinter den vielen Türen mit den großen Schildern mit chinesischen Schriftzeichen auch irgendwo eine alte Frau. Nur ich kann nicht überall klopfen. Auch an der Hauptstraße finde ich keine der auf Maps markierten Wäschereien. Dumm nur, dass ich den schweren Sack mit den ganzen T-Shirts, Strümpfe etc die ganze Zeit schleppe. Beim nächstem mal erst suchen, dann hinbringen. Mit dem Wäschesack zurück zum Hotel. Frust Numero zwei.

Mit der Metro in die Innenstadt. Einmal umsteigen. Aber was für ein Transfer. Ich marschiere mit hundert Leuten bestimmt einen halben Kilometer zwischen den beiden Linien.

Mein Ziel heute der Tian’anmen-Platz oder Platz (am Tor) des Himmlischen Friedens. Naja. Letzteres war dieser Ort ja nicht immer in der jüngsten Vergangenheit. Die Bilder aus dem Jahr 1989 sind auf meiner geistigen Festplatte eingraviert. Aber hier wurde auch Geschichte geschrieben. Mao hat vom Balkon des Südtors zur Verbotenen Stadt 1949 die Volksrepublik China ausgerufen.

Nur heute klappt es weder mit dem Gedenken noch mit meinem Interesse an Orten die die Welt veränderten. Der Platz liegt ebenso wie die benachbarte Verbotene Stadt im Regierungsviertel. Das Wort „Hochsicherheitszone“ nehmen die chinesischen Behörden sehr ernst. Auf den letzten Stationen vor meinem Ziel platzt die Metro aus allen Nähten. Am Ausgang steht die erste Polizeiwache. Präsenz zeigen, ist ihre Aufgabe. Signalisieren: wir sind da. Auf den folgenden Hundert Metern lächele ich zweimal in einen Gesichtsscanner. Man sieht im Vorbeigehen wie das kleine Rechteck sich jeweils auf Augen, Ohren, Mund fokussiert. Ich beschließe mich nicht zu rasieren solange ich in China bin um die Software nicht zu überfordern.

An der Treppe aus der Station beginnt eine lange Schlange. Aber wie immer. Es läuft flott. Vor der Sicherheitsschleuse stoppt mich ein Soldat freundlich und fragt nach meiner Permission. Ausländer müssen sich einen Tag vor dem Besuch anmelden. Debatte zwecklos. Ich trolle mich.

Es dauert einige hundert Meter bis ich den Sicherheitsbereich verlassen kann. Frust #3. Vermeidbar wenn ich mich vorher informiert hätte. Ich setze mich auf eine Bank in einer Einkaufsmeile. Das Update für den Resttag muss jetzt sitzen.

Der kleine Foodcourt gegenüber ist schön. Aber ein Highlight gegen Frust? Ich google „Bratwurst in Peking“ und die KI (wahrscheinlich von Deutschen programmiert) nennt drei Adressen. Schindlers Tankstelle hat eindeutig die besten Kritiken. Blöd nur: Die Bayrische Beize liegt im Diplomatenviertel. Und die Botschafter fahren Mercedes statt Metro.

Es ist ein guter Kilometer von der S-Bahn bis in die Kneipe, die am Rand eines wunderhübschen Parks liegt.

Vorbei an Botschaften von Kuba bis zur EU. Jedes Land wirbt auf seinem Gelände für Tourismus und Weltanschauung. Es ist Samstag, in den meisten Vertretungen herrscht wohl Wochenendruhe. Nur die armen chinesischen Wachmannschaften müssen Stunde um Stunde fast regungslos vor den Eingängen stehen. Ohne Mantel. Es ist kalt.

Schindlers Tankstelle enttäuscht nicht. Bevor ich überhaupt an Essen denke steht ein Weizenbier auf dem Tisch. Frustkiller #1

Wenigstens sind die Bedienungen hier nicht kostümiert. Die Kellnerin die mich vor zehn Jahren irgendwo in der Mitte Chinas bediente, sah im Dirndl einfach nur bescheuert aus.

Frustkiller #2. Und er schmeckte genauso gut wie er aussieht.

Ja und wenn wir schon dabei sind: Ein Stück Käsekuchen mindert bestimmt den Frust Nummero drei. Die bayrisch 7 Fränkische Mahlzeit: bezahlbar. Knapp über 20 Euro. Wenn ich in Peking leben würde, wäre ich bestimmt einmal im Monat hier denn auch der Speisekarte stehe noch eine Menge anderer Schmankerl.

Der Park nebenan lädt zum Verdauungsspaziergang. Tolles Spielzeug. So eine Art Bubble in der Kinder über das Wasser rollen können.

Ich kiebitze ein wenig.

Der Park ist wie überall in China gepflegt, kein Blatt Papier auf der Erde, ich fühle mich auch nach Einbruch der Dunkelheit hier absolut sicher.

Vor allem die Angebote für Kinder beeindrucken. Es gibt natürlich auch Bolzplätze, Basketballkörbe, Laufstrecken, Tenniscourts und und und

Auf dem Rückweg lacht mich noch dieser Eingang an.

Dahinter wird in einem Hof Halloween gefeiert. Die Band macht richtig gute Musik

Ein letztes mal zwei Scheiben Toast, Kaffee und ein wenig Obst. Ich kann mir Zeit mit dem Frühstück lassen. Der Zug fährt um 12 Uhr 13. Zehn Minuten zum Bahnhof. Eine Stunde vorher da sein. Unterwegs noch ein paar Fotos. Hier fahren noch O-Busse. Ich erwische einen Eingang zu Bahnhof mit Rolltreppen. Der Scanner an der Security bockt einen Moment bei meinem Pass. Aber alles ok.

Die Gates sind im Untergeschoss und hier gibt es sogar Geschäfte. Eine Apfelsaftschorle für fünf Stunden Fahrt könnte nicht schaden. Ich nehme mir eine Flasche mit einer Flüssigkeit die nach Apfel aussieht. Bezahlen will ich in bar. Die Kassiererin schüttelt den Kopf. Ich werde trotzig und sage doch. OK. Sie schleppt mich in einen Nebenraum zu einer anderen Kasse. Die Dame dort schaut mich missbilligend an. Wahrscheinlich hat sie es sonst hier nur mit Kreditkartenbetrügern, Wechselreitern und Scheckfälschern zu tun. Mein Fünfer (0,65 Cent) wird von allen Seiten begutachtet und mit Ultraschall durchleuchtet. Ich darf mit dem Getränk ziehen.

Das Boarding ist entspannt. Noch ist der Zug nur halb besetzt, aber das soll sich bald ändern.

Die ersten 20 Minuten bei immerhin Tempo 120 sehe ich nur Hochhäuser und sechsspurige Schnellstraßen entlang der Schienen. Auch die Bahn fährt mindestens sechsgleisig. Hat den Vorteil: Bei Sanierungen muss eine Strecke nicht ein halbes Jahr gesperrt werden. Auf der anderen Seite: der Landschaftsverbrauch ist gigantisch.

Anfangs hält der Triebwagen öfter bevor er ungezügelt fahren darf. Das erste Mal in meinem Leben: Tempo 350.

Der Waggon hat sich gefüllt. Die Stehplätze auch. Nach jedem Bahnhof filmt die Stewardesse die Reihen. Will sie feststellen, ob Passagiere nicht gekommen sind oder läuft die Gesichtserkennung? Jedenfalls spricht sie beim Laufen pausenlos in ihr Handy. Vielleicht werden da auch nur so Dinge weitergegeben wie: der Fahrgast auf Platz 7 F aus Deutschland hat beim Frühstück aufs Hemd gekleckert. Klar, der hat mal bei der Stadt Offenbach gearbeitet. Da ist das so. Aber beim nächsten mal muss unser oberster Chef mal den Oberbürgermeister anrufen. Dann bekommt Offenbach Sozialpunkte von uns abgezogen.

Apfelsaft ist nicht in meiner bar bezahlten Flasche. Irgendeine Flüssigkeit die ich nicht kenne und die wie ihre Farbe schmeckt.

Irgendwann fährt der uns Kilometer um Kilometer durch eine Folienlandschaft. Bis hinter den Horizont wärmt das durchsichtige Plastik Gemüse und Beeren. Das sind Flächen von der Größe eines Landkreises.

Wie bei meinem letzten Besuch: Immer wieder sehe ich neben den Gleisen ganze Hochhaussiedlungen leer stehen. Ich glaube diese Immobilienblase ist eine Achillesferse für die chinesische Wirtschaft.

Ankunft in Peking. Südbahnhof. Von hier fährt die Metrolinie 14 zu meinem Hotel. Auch in Peking hat Google die Metrostationen auf Maps nicht markiert aber die KI hat mir verraten wie ich fahren muss. Vor diesem Transfer hatte ich richtig Schiss. Peking ist ja noch größer als Frankfurt. Die Ticketautomaten arbeiten auch hier nach dem gleichen System wie überall im Land. Die Metro auch. Alles klappt. Ich nehme fast den richtigen Ausgang und sehe 100 Meter weiter das Signet von meinem Hotel. Das Thema des Hauses ist das Weltall. lebensgroße Puppen von Astronauten. Über meinem Bett ein Riesenscreen der einen Blick in das Universum erlaubt.

Ich bevorzuge an diesem Abend irdische Genüsse. Ein paar Häuser finde ich ein chinesisches Restaurant, etwas alternativ angehaucht. Das Essen Nudel mit Hühnchen ist lecker. Der Preis kaum der Rede wert.

Der lange Pier gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Die Deutschen bauten ihn einst gemeinsam mit dem ersten Leuchtturm in China. Dort ans Meer sollte morgens der erster Weg hinführen. Sollte. Die drängelnde Menschenmenge auf dem schmalen Holzsteg ist unfassbar. Ständig sorgen Busse für neue Ladung. Macht kein Spaß, vor allem weil die Massen in beide Richtungen strömen und ich von vergangenen Besichtigungen weiß: ständig bleibt eine Vordermann oder eine Vorderfrau für ein Selfie stehen.

Ich bummele am Meer entlang. 500 Meter weiter sehe ich eine hohe Mauer, einen Turm und ein schmuckloses Gebäude. Das Ensemble erinnert an den Knast einer Kleinstadt. Gut geraten. In den Schaukästen ist zu lesen: Das Deutsche Gefängnis.

Ursprünglich ein Knast nur für Deutsche bestimmt. Spontan entscheide ich mich für einen Abstecher. Ein kurzer Rundgang sollte genügen. Nicht so einfach. Bargeld will der Mann im Tickethäuschen auf gar keinen Fall und Alipay funktioniert warum auch immer nicht. Erwischt. Schadenfreude kommt in mir auf. Ich kann den Kassenchef überreden, ausnahmsweise abgezähltes Bargeld in Höhe von 0,65 Euro anzunehmen.

Drinnen ein paar schöne Zellen mit Holzdielen, ein Wachraum und Gucklöcher an den Türen. Nichts besonderes. Das Klientel waren wohl vor allem Matrosen die sich auf dem Landgang nach viel Bier mal richtig auf die Ohren hauten.

Die Wendeltreppe im Turm, schön anzuschauen. Ich bin schon fast wieder am Ausgang als ich ein offenes Tor zu einem Nachbargebäude bemerke. Der Museumswärter deutet, da solle ich auch hin. Auch hier ein paar Zellen, wesentlich primitiver als nebenan. Im Untergeschoß der Schock.

An Balken Ketten mit Armreifen an denen man die Gefangenen in der Luft baumeln lassen konnte, Waterboarding -so eine Schautafel- ist keine Erfindung unserer Zeit, hier standen Menschen vor 100 Jahren  tagelang im Wasser und am Pranger.

Ab 1919 gehörte dieser Teil der Welt den Japanern der Knast war ihr Folterkeller. Die Bilder ähneln sich: die Amis im Irak, die Mittelschule in Phnom Penh, in der die Schergen von Pol Pot ihrem grausamen Handwerk nachgingen. Nur fünf von Zehntausenden Opfern überlebten (vor 15Jahren war ich auf den Killing Fields) und jetzt hier.

Eine kleine Ausstellung zeigt die Geschichte der Folterkammern. Japanische Soldaten ließen sich fotografieren wie sie Menschen die Köpfe abschlugen. Das hatte ich schon einmal in einem Museum in Shanghai gesehen. Nur waren es britische Polizisten die hier 1920 mit den Schädeln posierten. Na wenigstens waren unsere eigenen Vorfahren im Ersten Weltkrieg nicht so pervers. Dachte ich für einen Moment und bis zur nächsten Schautafel. Ja. Auch das Deutsche Militär, deutsche Soldaten haben während ihrer Zeit in der Kolonie solche Schandtaten begangen. Die Grausamkeiten des ISIS im Irak sind zu verdammen. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass die Generation unserer Ururgroßeltern zu ähnlichen Taten fähig war.

Der Besuch im Museum in Shanghai hat mich damals sehr nachdenklich gemacht. Wir werfen China immer vor, dass sich das Land abkapselt, dass sie sich zu wenig in die internationale Zusammenarbeit integrieren, dass sie ihre Eigenheiten zur Richtschnur machen. Ja. Kann man so sehen. Aber man muss auch verstehen welche Demütigungen diese riesige Nation in den letzten 200 Jahren erleiden musste: Opium Krieg, das Gemetzel nach dem Boxeraufstand, die Besetzung von weiten Landstrichen durch fremde Truppen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Mit der Metro geht es weiter. Der Übergang ist nicht leicht. Aber von der Station muss ich einen guten Kilometer laufen. Zeit nachzudenken.

Nachmittags möchte ich die Brauerei und das Biermuseum besichtigen. Goethe, Caspar David Friedrich, Beethoven. Die Deutschen haben die Welt mit mancherlei bereichert: aber unser größtes Kulturgut mit dem wir die Menschheit beglücken, scheint das Bier zu sein. Der Andrang vor der Brauerei von 1903 ist entsprechend. Eine lange Schlange drängt sich vor dem Kassen. Es ist aber immer wieder erstaunlich in welcher Geschwindigkeit hier in China Menschenmassen durchgeschleust werden. Jeder Pass wird gescannt, jede Handtasche, jeder Rucksack wie am Airport überprüft. An einem der Drehkreuze fängt mich eine von vielen Frauen ab, fragt ob mit oder ohne Guide, nimmt mein Handy, lädt einen QR Code, drückt dreimal auf irgendwelche Buttoms in Chinesisch und meine Passdaten sind jetzt Ticket. Jedenfalls darf ich passieren und die Abrechnung auf meinem Konto stimmt am Abend. Das grenzt irgendwie immer an Zauberei.

Die Brauerei gilt als eine Deutsche (Wohl-) Tat. Nicht so ganz. An dem Projekt waren auch englische Siedler beteiligt. Germanen und Angelsachsen: Brothers im Alc. 1903 gegründet. Die ersten Flaschen füllten die Braumeister Ende 2004 ab. Anfangs war die Brauerei auf einen Ausstoß von etwa 2.000 Tonnen Bier ausgelegt. Heute werden weltweit etwa 7,6 Millionen Tonnen verkauft. Anfangs wurde der Gerstensaft nach dem Deutschen Reinheitsgebot angesetzt. Heute wird der Saft mit allerlei verfeinert.

Ein Helles nach Pilsener Art und ein Sud nach Münchener Tradition bestimmten anfangs das Angebot. Heute wird beispielsweise auch Reis zugesetzt. Dadurch schmeckt das Bier leicht süßlich, ist süffiger. Die Japaner übernahmen 1919 den Betrieb. Mit dem Sieg Maos wurde die Spritbude verstaatlich und 1993 wieder privatisiert. Heute gehört die Schoppefabrik einem internationalen Konsortium. Der Absatz des Gerstensaftes ist wie überall rückläufig. Die Geschäftsführung versucht diesen Trend mit Premiummarken zu stoppen.

Die Backsteinfassade des Gebäudes erinnert an viele Deutsche Brauereien mit der klassischen Aufteilung in Mälzerei, Sudhaus, Kühlhalle und Lager. Heute bedeckt diese Keimzelle nur noch eine winzige Fläche auf dem riesigen Areal. Die Brauerei hat versucht mit immer neuen Erweiterungen sich dem Bedarf anzupassen.

Der erste Teil der Ausstellung skizziert die Zeit des Aufbaus der Biermanufaktur bis zu ersten Weltkrieg. 3D Animationen stellen den Arbeitsalltag der Braumeister und der Arbeiter an den Sudfässern nach. nach. Faszinierend die vielen verschiedenen alten Flaschen in denen der Saft in alle Welt verkauft wurde. Und die Werbefilme anno 190x.

Die weiteren Stationen widmen sich der Geschichte der Brauerei bis zum heutigen Tag. Natürlich muss auch der Brauprozess simuliert werden. Für jemand der schon zwei, dreimal an einer solchen Führung teilgenommen hat, nichts Neues. 

Hoch über den Fabrikhalle erleben die Besucher auf gläsernen Brücken  noch wie die Flaschen abgefüllt und etikettiert werden. Von der Kapazität eher ein Show Room aber die Maschinen kommen aus Deutschland.

Die Tour endet nach einer Extra-Runde durch einen riesigen Souvenirshop in einer Kneipe. Für die sieben Euro Eintritt gibt es noch zwei kleine Bier. Tolle0,1 Liter Gläser. Musik soll dafür sorgen, dass die Gäste baldmöglichst die Tische wieder freimachen. Alle 15 Minuten beginnt das Band mit den gleichen Stücken aufs Neue. Ich will es drauf ankommen lassen und bestelle mir eine Bierprobe. Sechs Glas a 0,1. Zwei Sorten – das Weizen und das Naturtrübe- schmecken richtig lecker. Könnte ich mir zuhause auch kaufen. Der Rest: naja.

Draußen vor der Brauerei: die längste Theke der Welt. Nach Düsseldorf. Ich steige in den nächsten Bus und fahre solange mit bis er an einer Metrostation hält. Dort hängt garantiert ein Netzplan. In der Nähe des Hotels ist ein einfacher Imbiss. Auf dem Bild machen mich die mit Krabben gefüllten und überbackenen Nudeln an. Für zwei Euro mit Cola: richtig gut

Das Frühstück vier plus. Europäisch das Toastbrot und die bescheidene Obstplatte. Zunächst muss ich mich um eine Fahrkarte nach Peking kümmern. Ab hier ist nichts im voraus gebucht. Zum Glück muss ich nicht die 40 Minuten mit der Metro zur neuen Station, an der ich angekommen bin, zurück.

In der Nähe des Hotels steht ja noch der alte Deutsche Stadtbahnhof aus der Kolonialzeit, der immer noch genutzt wird, auch von vielen High Speed Trains.

Der alte Stadtbahnhof? Naja so ganz stimmt das nicht, auch wenn das Gebäude in jeder Deutschen Kleinstadt als ein Schmuckstück gelten könnte. Im Jahr 1904 nahm das Kaiserreich hier einen Bahnhof in Betrieb, im malerischen Stil des Jugend- und Späthistorismus. Er sollten in der „Musterkolonie“ bescheiden, gemütlich und heimatverbunden wirken. Auch hier lies die (chinesische) Bahn später das Gebäude vergammeln bis die Anlage Ende der 1980er Jahre dem rasanten Stadtumbau im Wege stand.

Er wurde für ein langgestrecktes neues Gebäude abgerissen. Das neue Haus soll architektonisch eine, wenn auch kleine, Brücke zu seinem Vorgänger schlagen. Das fanden die Einwohner von Qingdao nicht wirklich lustig und hatten mit ihrem Protest Erfolg. Dort wo der alte Bahnhof stand, klatschte man ein Imitat der historischen Fassade an das neue Mauerwerk und baute den Uhrturm nach.

Freilich nicht original sondern höher und breiter. Aber es sieht täuschend echt aus. Im neuen alten Teil ist heute ein Museum. Im Anbau Ticketing, Wartebereich und Shopping. Der Gleisbereich wird von einer riesigen Halle überdacht.

Mensch habe ich mich auf den Fahrkartenkauf vorbereitet. Größer Zettel. In sauberer Schrift: Zugnummer aufgeschrieben, Ziel, Abfahrtzeit, 2. Klasse, Window. Vergebens. Der Beamte am Schalter spricht doppelt so gut Englisch wie ich. Mit einem schäbigen Kassenbon mit QR Code ziehe ich ab. Das waren Zeiten als es Fahrkarten aus Karton gab. Die hat man nicht aus Versehen weggeworfen. Aber immerhin die Chinesische Bahn nimmt noch Cash. Ich kann meinen Bestand um vier Hunderter (52 Euro) abbauen.

In den Räumen hinter der angeklatschten Fassade informiert ein Museum über die Geschichte Schantung Bahn deren Bau Richtung Jinin von hier vorangetrieben wurde. China, und das gilt nicht nur für diese Ausstellung, ist uns in Punkto Museumspräsentation und -didaktik mindestens ebenbürtig. Die Fortschritte im Vergleich zu meinem letzten Aufenthalt vor zehn Jahren sind enorm.

384 Kilometer war sie lang die Schangtung Bahn. Deutsche Ingenieure bauten sie ab 1904 in nur vier Jahren. Deutsche Ingenieure? Ja, die planten sie aber die Schwellen und Gleise legten chinesische Kulis unter menschenunwürdigen Bedingungen.

Ein Faksimile eines alten Fahrplans interessiert mich besonders. Ich studiere auch zu hause oft stundenlang die Fahrzeiten, stelle mir vor wie die Passagiere einst in den Zügen reisten.

Natürlich hängen in den Vitrinen auch jede Menge Fotos aus dem Alltag der Bahn. Die Beamten meldeten sich für einige Jahre zum Dienst in den Kolonien. Vielleicht für eine Zulage oder auch weil sie Fernweh hatten und das Abenteuer suchten. Von dieser Zeit wollte man natürlich ein Erinnerungsfoto haben. Das Bild entstand wohl 1914 kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkriegs. Japan besetzte Ende 2014 Tsingtao. Die Deutsche Kolonie wurde in Japan bis ins Jahr 1920 interniert. Es ist aber davon auszugehen dass einige Eisenbahner verpflichtet wurden, die „neuen Herren“ zu unterstützen.

Garniert wird die Ausstellung mit vielen Artefakten aus jener Zeit.

Die folgenden Räume zeigen dann die weitere Geschichte der Bahn unter den Japanern und Chinesen. Der letzte Teil der Ausstellung widmet sich der Chinesischen Bahn heute.

Villen und Gründerzeit anschauen steht auf meinem Speisezettel für heute. Im Frühstücksraum meines Hotels hängt ein alter Stadtplan. Die Deutschen haben in den 15 Jahren ihrer Besatzungszeit schon ordentlich viel gebaut. Ein Grund: die Kolonie hat sich wohl wegen der Bodenschätze entlang der Bahnlinie richtig gerechnet. Germanen haben sich schon früher im 19.Jahrhundert hier angesiedelt. Der Hafen war ein Umschlagplatz für den Handel. Die Ermordung von zwei Missionaren, angeblich von Chinesen, war willkommener Anlass den Gouverneur per Vertrag zu nötigen, dem Kaiserreich die Insel für 99 Jahren per Pacht zu überlassen. Deutschland erhielt so einen Stützpunkt im Fernen Osten für Handel und Marine. Auch um Russland im Kriegsfall auch im Osten in die Zange nehmen zu können.

Eine Musterkolonie sollte es werden. Die Deutschen investierten in Infrastruktur: Straßen, Parks, die Wasserversorgung, ein Stromnetz. Sie errichteten ein Heim für Seeleute auf Landgang, einen riesigen Gouverneurspalast für die Verwaltung. Handelskontore entstanden, eine Evangelische Kirche und hier fuhren die ersten Busse in China. Freilich all diese Wohltaten konzentrierten sich dort wo die Europäer wohnten. Die Chinesen mussten weiter in the Edge of the Town unter primitivsten Bedingungen hausen. Auf Bildern wirken die Straßen wie 1:1 Kopien heimischer Gefilde. Bäume am Straßenrand, die flanierende Bourgeoisie, Cafés, Schaufenster mit dem alltäglichen Luxus. Rund 2.500 Deutsche lebten 1914 hier, plus 200 weitere Europäer.

In dieser Atmosphäre einer untergegangenen Herrlichkeit möchte ich mich ein wenig Treiben lassen. Viele der Kolonialbauten sind heute abgerissen. In den 1920er und 1930er Jahre sind andere Villen im westlichen Style hinzugekommen. Die westlichen Eliten, die weiter der Minen und Fabriken lenkten, wollten adäquat mit ihrer Dienerschaft leben. Man orientierte sich beim Bau an der Pracht der Nachbar und nicht an nationalen Traditionen.

Ein Gebäude direkt gegenüber dem Bahnhof. Heute ein Souvenirshop

Ein weiteres Haus in der Nähe. Eine Garküche.

Das Seemannshaus

Und weitere Gebäude die vor einem Jahrhundert errichtet wurden.

Die Katholische Kirche auf dem Hügel sieht so aus wie ein Gotteshaus in der Provinz, wurde aber nicht während der Deutschen Zeit erbaut sondern erst 1932. Mit Bargeld habe ich am Einlass keine Chance. Nur Alipay. Das Innere ist eher Schmucklos.

Draußen verkauft Kollege Roboter immer noch Bier aber es gibt auch jede Menge Zapfhähne. Kreditkarte dran und genießen.

Das Museum im Gouverneurspalast von dem aus man das Meer überblicken kann, hatte leider schon geschlossen. Das Gebäude ist ein Mix aus Jugendstil und Burgenarchitektur. Mao soll hier sogar geschlafen haben. Die Stadtverwaltung von Qingdao hat die touristischen Attraktionen sehr gut ausgeschildert. Vier Besucherrouten erschließen die Sehenswürdigkeiten. Es sind unzählige geführte Touristengruppen unterwegs. Manchmal ist kein Durchkommen mehr.

Es ist schon eine seltsame Stadt. Sieben Millionen Einwohner, die in tausenden Wolkenkratzern rings um ein kleinstädtisches Zentrum leben. Chinesische Umfragen, so habe ich gelesen, wollen festgestellt haben, dass in dieser Großstadt die glücklichsten Menschen in dem Riesenreich leben. Man kann das Ergebnis klassisch interpretieren: Die Stadt zehrt vom Image ihres Zentrums, obwohl die meisten Einwohner die City wahrscheinlich nur einmal im Jahr zu Gesicht bekommen.

Vor dem Gouverneurssitz ist ein kleiner Park. Gepflegt wie alle hier. Kein Fetzen Papier auf der Erde. Ich setze mich auf eine Bank, ein wenig Durchschnaufen. Kinder spielen, zanken, rennen. Ihre Mütter sitzen in Gruppen auf den Bänken. Klatschen ein wenig. Wie bei uns. Welt ist so schön.

Ich will heute in ein hoch gelobtes Lokal im Bürobezirk. Metrostation suchen, die sind bei Google nicht eingezeichnet. Auch das Restaurant ist nicht dort wo Google Maps es positioniert. Das GPS zeigt bei Google die falschen Werte an, erklärt mir später ein Kenner. Ich renne noch ein wenig zwischen den Bürogebäuden hin und her. Keine Chance. Es ist Feierabend. Zehntausende streben Richtung Metro und ich immer gegen den Strom. Der Hunger treibt mich in ein Lokal im Erdgeschoß eines Einkaufszentrums. Es sieht ganz gut aus. 1903 steht über der Tür. Die wichtigste Zahl der Stadt. In diesem Jahr gründeten Deutsche mit mexikanischem Geld eine Brauerei hier und heute stehen diese Ziffern als Werbebotschaft auf jedem Schaufenster.

Das Essen, ein paar Chicken Wings schmecken richtig gut, vor allem sind sie sehr harmonisch mariniert. Es gibt heimisches Weizenbier. Auch exzellent.

Anschließend lasse ich mich hier noch ein wenig treiben. Trotz Business und den vielen Bürotürmen wie überall gibt es hier viele kleine Stände mit den Küchen Chinas.

Ich nehme die Metro zurück, wie immer funktionieren alle Rolltreppen, steige eine Station früher aus um am Meer zu bummeln. Es ist angenehm ruhig. Kein Mensch mehr auf der Straße.

Die Promenade und die Villen die sie säumen, vermitteln immer noch ein Flair wie vor 120 Jahren. nehme noch einige Bilder in meiner Straße auf und wage dann den Selbstversuch. Ein Bier aus einem der zahlreichen Zapfhähne. Abgefüllt wird in Plastikflaschen aber mit reichlich Kohlensäure. Also ich sag mal: Besser wie nix.

Heute: zweiter Versuch vom Fleck zu kommen. Es wird klappen. Zunächst ein Lob auf das Frühstück im Holiday Inn. Asiatisch dominiert. Klar. Aber die europäische Ecke ist etwas üppiger und das Obst reichhaltig.

Mit der Metro – den kürzesten Zugang kenn ich jetzt- drei Halte zum Bahnhof. Der Mensch in der Box kann sich noch an mich erinnern und winkt mich grinsend durch. Gate 32 B. Die Abfahrtszeit leuchtet schon auf. 20 Minuten warten, einchecken und unten am Bahnsteig mich dort anstellen wo der Wagen drei halten wird.

Ich habe einen Fensterplatz und für die erste Hälfte der Fahrt angenehme junge Leute als Sitznachbarn. Die knapp über 1000 Kilometer legt der High Speed Train in etwa sieben Stunden zurück. Einmal quer durch China. Es ist eine etwas langsamere und damit auch preiswertere Verbindung.

Der Triebwagen beschleunigt jeweils für dreißig bis vierzig Minuten auf Tempo 300, um dann nach etwa 100 Kilometer in einer Provinzstadt für zehn Minuten anzuhalten.

Provinzstadt? Ein Blick in wikipedia lehrt mich, dass dieses Häusermeer um den Bahnhof etwa zwei bis drei Millionen Einwohner hat. Der Film vor dem Wagenfenster ist jetzt deutlich abwechslungsreicher als bei der Fahrt aus dem Norden. Vorbei an der Schokoladenseite von Städten bis zu ihren Hinterhöfen. Prächtige Konsumtempel und repräsentative Prachtbauten und wenig später einfache Mietskasernen oder Hütten. Industrie und Landwirtschaft prägen abwechselnd die Landschaft. Aber es vergeht kaum eine Minute in der nicht Hochhäuser mit vierzig und mehr Stockwerken zu sehen sind. Direkt vor den Gleisen oder am fernen Horizont.

Wie bei meinem letzten Besuch vor zehn Jahren stehen viele dieser Türme leer. Damals hatte ich in vielen Städten den Eindruck: zehn Häuser bewohnt, zehn Häuser nebenan harren auf Mieter und zehn sind hundert Meter weiter im Bau. Diese Wolkenkratzer werden nicht vom Staat finanziert sondern sind die private Altersvorsorge von Millionen Menschen. In Shanghai und Peking mag der Druck auf dem Wohnungsmarkt immens sein. Das gilt aber wohl nicht hierin der Provinz.

Aber immerhin: Im Gegensatz zu damals sehe ich heute bedeutend weniger Kräne. Im Jahr 2016 standen manchmal fünfzig oder mehr der turmhohen Winden in einer Reihe um Siedlungen hochzuziehen die alsbald leer vor sich hingammelten.

Dafür investiert das Reich der Mitte in erneuerbare Energien. Mit Wucht. Die langen Kohlezüge, die immer noch die Gleise der Güterstrecken dominieren, sollen aufs Abstellgleis. Photovoltaik ist Trumpf. Die Solarpanel bedecken riesige Flächen, Kilometer um Kilometer. Drunter wächst Gemüse und Salat. Es gibt auch Windräder. Aber die Zahl ist eher bescheiden. Vielleicht ist die Luft hier eher träge. Ein Abstandsgebot zu Wohnsiedlungen wie bei uns existiert hier für die Anlagen wohl nicht denn manche Rotoren stehen dicht an den Dörfern.

Der Zug ist durchgehend gut besetzt. Es gibt drei -oder eigentlich vier- Klassen. Business. Die sieht exakt aus wie im Lufthansa-Jet. Dann eine erste Klasse mit viel Beinfreiheit und nur vier Sitzen in einer Reihe. Also so eine Art Premium Economy. Und dann die Zweite Klasse. Dort hocken fünf Passagiere nebeneinander. Aber mindestens ein Meter Abstand zum Vordersitze. Und dann gibt es noch Stehplätze. Die kosten so viel wie die Sitze in der Zweiten Klasse. Diese Passagiere dürfen Plätze nehmen die frei sind. Sonst müssen sie am Wagenende stehen. Für die Sitzplätze gilt Reservierungspflicht. Die Stehplätze sind limitiert.

Praktisch: Auf riesigen Tafeln an den Schaltern und im Internet werden die vorhandenen Restplätze für jeden Zug angezeigt. Die Linienführung ist nicht so starr wie bei uns im Deutschlandtakt. Der Vorteil: Zwischen den Zentren auch am Rand gibt es jeden Tag mehrere umsteigefreien Verbindungen. Gleichzeitig wird so auf den Hauptstrecken ein dichter Takt möglich.

Die letzten hundert Kilometer bummelt der Zug ein wenig. Maximal Tempo 150. Es ist fünf Uhr nachmittags und es wird schon dunkel. Man merkt: Ich bin 1000 Kilometer weiter östlich unterwegs . Der Zug endet leider weit draußen am Nordbahnhof von Qingdao. Ich hatte extra ein Hotel in der Nähe des Stadtbahnhofs gebucht. Nutzt nix. 15 Stationen Metro. Ticketkauf kein Problem, wenn man das System einmal verstanden hat. In jeder Metrostation in China der gleiche Automat mit der gleichen Logik. Nur hier sind die Maschinen die Münzen oder Scheine nehmen besonders rar.

Alles klappt gut. Nur ausgerechnet der Ausgang der zu meinem Hotel führt, hat am Ziel keine Rolltreppe. Am Aufzug bin ich achtlos vorbeigelaufen. Also endlos Treppe steigen. Mit Rucksack. Ober angekommen erwartet mich die verloren gegangene Welt einer Deutschen Kleinstadt. Einziger Unterschied. Die Menschen hier fürchten die Finsternis. Alles wird angestrahlt, jede Wand mit LED dekoriert, jede freie Fläche mit einem Mega-Screen geziert. Ein Darkroom für Lichtfetischisten. Draußen zum Nordbahnhof bin ich durch Hochhäuserschluchten gefahren. Die Stadt hat sieben Millionen plus Einwohner.

Hier im Zentrum: Gründerzeit, Backstein-Romantik, alles mit einem Schuss Art Deko. Qingdao war mal unser. Fünfzehn Jahre. Von 1898 bis 1914 hatten die Deutschen die Bucht gepachtet, die mehr als ein Marinestützpunkt war. In dieser Zeit entstanden sehr viele repräsentative Verwaltungsgebäude, Handelshäuser, Villen und eine Brauerei deren Erbe das Image der Stadt heute noch prägt. Davon später mehr.

Mein Weg zum Hotel: Knapp 400 Meter. Aber schon ein wenig bergauf. Unübersehbar. Diese Stadt lebt vom Tourismus. Restaurants, Garküchen, Imbissbuden und Souvenirläden Wand an Wand.

Vor jeder Tür steht ein Zapfautomat mit acht und mehr Hähnen wie in einer Bierschwemme. Der Gerstensaft wird in Plastikflaschen abgefüllt. Der Halbe, je nach Qualität ab einem Euro. Mein Zimmer wirkt ein wenig antiquiert aber sauber. Bett und Dusche sind einladend. Beim Einchecken habe ich auch Gutscheine für Essen und Bier bekommen. Es ist schon spät.

Das Hotel- Restaurant sieht gut aus und ist es auch. Das trübe Tsingtao Bier schmeckt frisch gezapft richtig lecker.

Nach dem Mahl ein kleiner Verdauungsspaziergang zur katholischen Kirche oben auf dem Berg. Sie sieht nach Kolonialzeit aus, ist aber erst in den 1930 Jahren gebaut worden. Qingtao war lange eine international orientierte Stadt. Nach den Deutschen erhielten die Japaner das Gebiet im Versailler Vertrag zugesprochen und ab den 1930 Jahren wurde die Bucht endgültig Teil Chinas. Für alle von Interesse waren die Rohstoffe im Hinterland. Die Deutschen erhielten die Konzession in einem 30 Kilometer breiten Streifen entlang der Bahnlinie die reichlich vorhandenen Rohstoffe zu fördern. Wenig später entstanden hier Fabriken. Ihre Leitung übernahmen ausländische Manager, international orientierte Eliten die sich wahrscheinlich wenig um die Händel in Europa kümmerten.

Die prächtigen Villen die rings um die Innenstand bis in die 1930er Jahre entstanden orientierten sich eher an internationalen Standards denn an nationalen Eigenheiten.

Auf dem Kirchplatz oben stehen viele Buden. Der Tourismus fordert seinen Tribut. Es ist schon Feierabend. Trotzdem muss niemand auf einen Schluck verzichten. Kollege Roboter arbeitet rund um die Uhr, ohne Überstunden-, Nacht- oder Feiertagszuschlag. Der KI Troll ist übrigens mehr als nur ein Gag. Auch in anderen Ständen agieren solche Verkaufsautomaten.

Da bleibe ich lieber weiter Old School und hole mir meine Dröhnung beim 7 / 11.

Dumm gelaufen. Eigentlich sollte ja oben in der Datumsleiste von „Xian nach Qingdao“ stehen. Jetzt wird stattdessen vor dem Loch vor dem Bahnhof in Xian eine Plakette angebracht. „Hier versank der selbst ernannte Bahnexperte Matthias Müller vor Scham im Boden“.

Aber der Reihe nach: Rechtzeitig aufgewacht. Gepackt ready. Um 7.30 Uhr Abmarsch. Der Zug soll gegen halb zehn fahren. 10 Minuten mit Rucksack zur Metro, 40 Minuten bis zur Station für die High Speed Züge in den Norden der Stadt, unterwegs einmal Umsteigen: eine Stunde vor Einchecken dort sein. Klingt einfach, ist es auch. Bis zur Einlasskontrolle: Dort wo Ausländer ihren Pass statt dem Ticket präsentieren müssen. Der Mensch in der Box gibt meine Passnummer ein. Die Maschine schüttelt mit dem Kopf. Zweiter Versuch, gleiches Ergebnis. Wo denn mein Ticket sei. Ich überreiche ihm den kleinen Zettel von der Größe eines Parkscheins, nur das Papier ist noch dünner. Er grinst: Abfahrt ist nicht heute sondern morgen: 27. Oktober. Upps. Mir ist mein Fehler auch sofort klar. Ich hatte für heute keinen Platz mehr bekommen, wahrscheinlich weil am Montag viele aus der Heimat zurück an die Arbeit fahren und für den nächsten Tag, den Dienstag, gebucht. Vor zwei Wochen. Das Hotel wollte ich vor Ort verlängern, habe das aber verdrängt. Und im Ibis haben sie mich begrüßt „Three nights“ ?. Ich sagte „yes“ ohne nachzudenken. Und heute morgen waren die drei Nächte um.

Aber nix passiert. Meine Hotelreservierung in Qingdao gilt erst ab morgen. Was tun? Zum Ibis zurück und morgen wieder 40 Minuten Metro. Keine Lust. Auf meiner Google Maps sind Metro-Stationen nicht eingezeichnet. Das kann blöd werden wenn ich mich morgens mit Rucksack eine halbe Stunde zu einer Station schleppen muss die weit entfernt vor einer neuen Unterkunft ist. Also auf Booking Hotels in Bahnhofsnähe anschauen und Rezensionen lesen. Beim dritten Hotel werde ich fündig: Ein Holiday Inn solle direkt an der Metro liegen, schreibt ein ehemaliger Gast und 30 Euro die Nacht ist ein Schnäppchen. Mit Frühstück. Drei Klicks. Hotel gebucht.

Zurück in den Untergrund. Draußen regnet es heftig. Es macht also auch keinen Sinn 500 Meter hier am Bahnhof zu einem Hotel in der Nähe zu laufen. Zum Holiday sind es drei Stationen mit der Metro. Ich wähle fast den richtigen Ausgang aber die Distanz beträgt schon fast 300 Meter, aber meist überdacht. Das Haus liegt in einem Business District mit riesigen Bürotürmen. Holiday Inn hat seinen eigenen Aufzug. Den muss man erst finden. Aber dann geht alles ganz schnell. Early Check Inn ohne Aufpreis. Kleines aber richtig schnuckeliges Zimmer mit Schreibtisch und Couch, ein super Bett. Alles wird gut.

Es schüttet draußen weiter. Lesen. Blog. Nachmittags finde ich dann den kürzesten Weg zur Metro. Ab in die Innenstadt. Ein wenig schlendern. Ziel die hoch gelobte Muslim Street. Die Tage zuvor hatte ich den Besuch dieser Essensmeile nach hinten geschoben. Halal und kein Alkohol: das habe ich in Offenbach auch.

Die Besonderheit hier: Mopeds und Fahrräder dürfen in den engen Gassen der Fußgängerzone fahren. Sonst ist das in China in den Innenstädten streng verpönt. Die Stadtverwaltungen pollern und gittern alles ab. Auch Kinderwagen oder Rollstuhl. No way. Die Muslim Street ist nicht nur ein El Dorado für Schleckermäuler sondern auch für Lieferdienste. Zeit ist Geld. Und das Schlimmste: Man hört die Roller und Tuk Tuks dank Elektro nicht mehr. Die Begegnungen zwischen Mensch und Maschine sind manchmal dramatisch, zumal die Hälfte der Besucher und Fahrer ununterbrochen aufs Handy schaut.

Ich lasse mich treiben. Schaue in die Kochtöpfe die meist auf einem Herd vor dem Lokal stehen und versuche zu erahnen, was die Menschen auf dem Teller haben.

Irgendwann werde ich mutig. Unter einem Vordach bruzzelt die Brühe in 20 Schalen. Jede Portion wird individuell zubereitet. Streetfood a la card. Der Küchenmeister mixt aus vielen Schüsseln mit Fleisch, Gemüse, Eiern, Kräutern und Gewürzen.

Der Laden ist voll. Ich setze mich an einen schmalen Tisch irgendwo dazu. Die Speisekarte gibt es sogar auf Englisch. Ich bestelle eine Beef Casserole.

Meine Riesenschale mit der Brühe wird mit mindestes zehn großen Stücken Fleisch serviert. In dem Sud schwimmen viele andere Zutaten von denen ich noch nicht einmal geahnt habe dass sie essbar sind. Und von denen ich es auch nicht unbedingt genau wissen will. Es mundet köstlich. Ständig werden auf der Zunge andere Geschmacksnerven angesprochen. Mit Cola kostet die Portion ungefähr sechs Euro.

Anschließend auf der Terrasse eines Cafés ein wenig pappsüß und einen Kaffee.

Langsam bummele ich zurück zur S-Bahn und freue mich auf mein Zimmer